Как устроена наша домашняя электронная техника

[TeleDinaburg]

Нюансы строения
зеркала в современных ЦифроЗеркальных Камерах.

Общий принцип работы
зеркальной камеры не меняется
уже очень давно — луч света
проходит через объектив,
отражается через зеркало,
проецируется на матовое стекло, переворачивается в пентапризме и мы видим изображение в
оптический видоискатель. Когда мы делаем снимок, зеркало
поднимается и луч света попадает
на матрицу или пленку, формируя таким образом картинку, которую мы видели в видоискатель.

Но на самом деле в современных
цифрозеркальных камерах (ЦЗК)
все гораздо сложней. Современные камеры имеют ряд
дополнительных устройств, о
которых мало кто догадывается:

1. Датчик замера экспозиции, который находится на пентапризме.
2. Пентапризма может быть заменена пентазеркалом.
3. Между матовым стеклом и
пентазеркалом находится
специальный прозрачный LCD
дисплей.
4. У современных ЦЗК на самом деле два зеркала.
5. Второе зеркало подвешено сзади основного.
6. Основное зеркало имеет
специальное полупрозрачное окошко.
7. Между зеркалом и матрицей
находится затвор камеры.
8. У многих камер в шахте зеркала размещается система управления диафрагмой.
9. Световой поток отклоняется вторым зеркалом вниз, в сторону системы автоматической фокусировки.
10. При спуске затвора второе зеркало прячется, его невозможно увидеть.
11. Система фокусировки использует сложный метод переотражений лучей для выявления разности фаз.

Казалось бы, все просто, но видите сколько дополнительных
сложностей. На снимке внизу
показана общая схема работы
современной ЦЗК — отчетливо
видно, что камера имеет как основное зеркало ’121а’ так и дополнительное зеркало ’121b’.




Современные ЦЗК имеют
специальную систему фокусировки.

За фокусировку отвечает
специальный модуль, который
находится снизу основного
зеркала. Модуль фокусировки указан как ’132 AF sensor’. Луч света,который проходит через объектив,частично отражается под углом в 45 градусов и направляется на пентапризму ’126′, а частично проходит через специальное полупрозрачное окошко в основном зеркале. Луч, который прошел через окошко основного зеркала отражается в дополнительном зеркале и направляется на датчики
автоматической фокусировки.
Датчик автоматической
фокусировки пропускает луч через свои специальные линзы,
определяет фазы и выполняет корректировку фокусировки.

Когда выполняется снимок, зеркало поднимается, дополнительное зеркало накладывается на основное, так что его не видно. При этом луч света сквозь открытый затвор попадает на матрицу фотоаппарата. На фото выше
показана схема движения луча для камеры Nikon D2h.



Общий вид зеркала.Полупрозрачного окошка не видно.


Полупрозрачное окошко

Если смотреть на зеркало прямо, как показано на рисунке выше, то заметить второе зеркало
невозможно. Ниже приведен
рисунок, на котором показаны
зеркала сбоку, отчетливо виден механизм крепления второго
зеркала и само второе зеркало.


Второе зеркало закреплено сзади основного с помощью специального механизма.

На рисунке ниже представлен вид зеркал спереди и сзади. Сзади отчетливо видно дополнительное зеркало и полупрозрачное окошко
в основном зеркале.



При подъеме зеркала,
дополнительное зеркало
захлопывается. Дополнительное
зеркало сзади покрыто черным
пластиком, как и остальная часть основного зеркала. В поднятом
положении такая система не
пропускает свет, который идет с
оптического видоискателя в
обратном направлении.


Вид зеркала сзади в поднятом состоянии. Второе зеркало закрывает полупрозрачное окошко. Все зеркало не пропускает свет.

Современные ЦЗК имеют немного другой принцип работы, чем старые пленочные зеркальные камеры. В основном, отличие касается наличия второго зеркала, которое участвует в работе системы фокусировки и прозрачного LCD дисплея для проецирования визуальных эффектов.

[TeleDinaburg]

Устройство оптического
видоискателя у цифрозеркалок.

Оптический видоискатель
зеркальных камер — вещь очень
непростая. С одной стороны, в
классическом представлении он
состоит только из матового стекла,пентапризмы или пентазеркала и самого окуляра видоискателя. На самом деле все гораздо сложней из-за того, что в современных зеркальных камерах присутствуют
визуальные дополнения в
видоискателе, система замера экспозициции и диоптрийная
настройка видоискателя под зрение фотографа.

В общем, принцип строения
видоискателя в современных
камерах можно описать
следующим изображением.


Устройство видоискателя на современных камерах. В качестве примера взята конструкция камеры Canon 7D.

Обратите внимание, что выше за
фокусировочным матовым экраном,который формирует изображение, в современных камерах находится специальный прозрачный жидкокристаллический LCD дислей (Transmissive LCD). Суть Transmissive LCD заключается в том,чтобы создавать информационные
визуальные эффекты в видоискателе, такие как показано
на картинке ниже.


Оптический видоискатель с рядом дополнительных визуальных эффектов на примере камеры Nikon D700.

Как видите, с помощью
прозрачного дисплея Transmissive LCD в оптическом видоискатели мы можем наблюдать такие элементы,
как точки и зоны фокусировки,
линии кадрирования, подсветку активной точки фокусировки,
активную нижнюю, а иногда и
боковую информационную панель.Информационная нижняя или боковая панель обычно светятся зеленым светом и показывают самые важные настройки камеры,такие как режим съемки, значение диафрагмы, ISO, выдержку и много других. Это очень сильно помогает во время съемки, ведь не нужно отводить камеру от лица, чтобы проверить настройки на основном или дополнительном дисплее
камеры. Современные камеры даже умеют показывать в оптическом видоискателе виртуальный горизонт.

Transmissive LCD имеет специальную LED подсветку, которая заставляет светиться информационные визуальные показатели во время работы.

Некоторые камеры Nikon имеют
очень странную особенность: если из камеры извлечь батарею, то видоискатель очень сильно темнеет,становится ‘грязным’ и зернистым.Это противоречит здравому смыслу,ведь видоискатель — это полностью механическое устройство, которое не должно потреблять энергию камеры и показывать реальную картинку,которую формирует объектив. Но такие камеры, как, например, Nikon D80, D90, D700, D3 при извлеченной батареи или батарейном блоке теряют всякую нормальную возможность визировать через оптический видоискатель.

Вот, что написано в инструкции к
камере Nikon D80 (страница 18):

"Если аккумуляторная батарея
полностью разрядилась или не
установлена, экран видоискателя
становится тусклым. После
установки полностью заряженной батареи экран видоискателя возвращается в нормальное состояние".

То же самое можно встретить в
инструкции и к другим камерам,
например к Nikon D90, D700. В инструкции к Nikon D700, в разделе решения проблем, указано следующее:

‘Темный видоискатель —
Установите полностью заряженную батарею’

Скорее всего такое обстоятельство связано с тем, что при отключении питания, прозрачный жидкокристаллический LCD дислей выключается и теряет свою нормальную способность
пропускать свет из-за специфических особенностей жидких кристаллов. Переживать за заряд аккумулятора не стоит,
прозрачный дисплей потребляет
очень и очень мало энергии. LED
подсветка работает, скорее всего,
только при включенной камере.
Когда вставляешь батарею обратно в камеру и смотришь в
видоискатель, то видно как
инициализируются все визуальные элементы LCD дисплея и снова выключаются, оставляя только сетку
кадрирования, если последняя
была включена в меню камеры.
Камеры с пентазеркалом не
имеют такого свойства.Рразработчики могли не отключать LCD дислей за фокусировочным экраном, а использовать питание от
батарейки системного таймера, но,скорее всего, у них были серьезные причины прибегнуть к таким мерам.

[TeleDinaburg]

Советская оптика на Nikon

По большому счету, если до зубов вооружиться напильниками и подобными инструментами, то можно будет присоединить к современным камерам Nikon любой советский объектив. Сложность состоит только в том, как он после этого будет снимать. Если желания дорабатывать и переделывать объективы нет, то есть ряд объективов, которые без
проблем можно будет использовать с фотокамерами Nikon без каких-либо переделок.


Юпитер-37А и Калейнар-3Б

Все советские объективы не имеют автоматической фокусировки и являются объективами с ручной фокусировкой, часто такие объективы называют ‘мануальными‘ от англ. Manual Focul Lens — объектив с ручной фокусировкой, или просто,
‘мануальный объектив’, ‘мануал’, MF.

Все советские объективы можно
разделить на несколько типов в
зависимости от резьбы
присоединения объектива к камере.От резьбы (задней части объектива) непосредственно зависит, сможете ли Вы присоединить советский
объектив к системе Nikon. Также,
место крепления для объектива
называют байонетом.


Советский объектив Юпитер-36В на современной камере Никон с двумя переходниками.

Nikon использует байонет «Nikon F», который существует у компании с 1961 года и практически одинаковый на всех камерах Nikon.Это довольно приятная новость, так как до сих пор можно взять любой самый старый объектив AI-S от Никона для пленочной камеры и
использовать его на современных цифрозеркальных камерах.


Как снять объектив с Зенита.

Сейчас есть очень много советских объективов, которые используют никоновский байонет. Существует байонет Н, который был скопирован с байонета Nikon F и полностью с ним совместим.

Камеры, которые его использовали: Киев-17 и Киев-17м, Киев-18,Киев-19 и Киев-19м, Киев-20. То есть, при использовании объективов от этих камер не будет никаких проблем с установкой объектива на Никон. Чаще всего такие объективы имели обозначение «Н» в конце названия.

Список объективов с байонетом Н
(Nikon F), для которых НЕ нужно
переходника:

1. МС Гелиос-81Н 50mm F2.0 (втрое название Arsat-H 50mm F2.0)
2. Гелиос-81М 53mm F2.0
3. МС Гелиос-123Н 50mm F1.4 (второе название Arsat-H 50mm F1.4)
4. МС Зенитар-Н 16mm F2.8 «Рыбий глаз»
5. МС Мир-73Н 20mm F2.8 (второе название ARSAT H 2,8/20)
6. Мир-20Н 20mm F3.5
7. МС Мир-24Н 35mm F2.o
8. МС Калейнар-5Н 100mm F2.8 (второе название ARSAT H 2,8/100)
9. Телеар-Н 200mm F3.5
10. МС Гранит-11Н 80-200mm F4.5 (второе название Arsat 80-200
1:4.5)
11. МС Пеленг-Н 8mm F3.5 (Belomo EWP Fisheye Lens MC 8mm F3.5 H)
12. МС Мир-47Н 20mm F2.5
13. МС Яшма-4Н
14. МС Волна-8 50mm F1.2
15. МС Зенитар Н 50мм F1.7 (F2.0) (о наличии Н версии точно не
известно)
16. МС Янтарь 14Н F2.8-4 28-85mm

Почти всегда объективы с
обозначением «Н» являются AI-S объективами для Nikon, то есть, полностью идентичны старым
мануальным объективам от самого Nikon.

[img]radojuva.com.ua/wp-content/uploads/2011/04/old-sovite-optics-10.jpg[/img]
Практически одинаковый байонет у Nikon и Гелиос-81н.

У камер Киев-10 и Киев-15 необычный уникальный байонет. Объективы для этих камер
чаще всего маркировались как
«Автомат«. Например, Гелиос-81- Автомат. Их нельзя будет использовать с камерами Никон.
Переходников для этих объективов не существует. Если есть желание установить такой объектив, то его нужно будет переделывать самому,при этом столкнетесь с проблемой
разных рабочих отрезков у Nikon и Киев-10,-15. Очень часто люди
путают камеры Киев-10, 15 с их
братьями по типу Киев-19.

Вот максимально полный список
таких объективов:

МИР-20 3.5/20 АВТОМАТ

МИР-1 2.8/37 АВТОМАТ

ГЕЛИОС 65 АВТОМАТ 2/50

ГЕЛИОС-81 2/53 АВТОМАТ он же ГЕЛИОС-81 2/50 АВТОМАТ он же ГЕЛИОС 81 2/53 АВТОМАТ (имя без
черточки между ‘Гелиос’ и ’81′.)

ЮПИТЕР-9 2/85 АВТОМАТ

ЮПИТЕР-11 4/135 АВТОМАТ

ЭРА-6 1.5/50 АВТОМАТ (прототип)

РУБИН-2А 3.5/45-80 АВТОМАТ
(прототип)

ГРАНИТ-11 4.5/80-200 АВТОМАТ (прототип)


Маленький Индустар.

Существуют объективы с литерой «А» в конце обозначения. Они имеют возможность использовать сменный хвостовик, показанный на фото ниже.


Переходник КП-А/Н

Сменный хвостовик — это задняя
часть объектива, которая может
меняться в зависимости от того, на
какую камеру объектив нужно
было установить. Для таких
объективов и камер Nikon можно использовать хвостовик КП-А/Н.


Переходник КП-А/Н, стопорный винт.

C таким переходником будет
возможность получать фокусировку на бесконечности и МДФ с сохранением шкалы дистанций фокусировки. Также, ходят слухи,что версии объективов с обозначением «А» технически лучше выполнены, нежели их братья без «А».


Переходник КП-А/Н и объектив со сменных хвостовиком.

Список некоторых объективов со
сменным хвостовиком «А»:

1. Юпитер-37АМ 135mm F3.5 МС
2. Юпитер-37А 135mm F3.5
3. Юпитер-11А 135mm F4 (есть в
других вариантах, например
Юпитер-11 под М39)
4. Таир-11А 135mm F2.8
5. Мир-10А 28mm F3.5
6. Мир-1А 37mm F2.8 (есть в других вариантах, например Мир-1В под М42)
7. Индустар-61А 50mm F2.8 (есть в
других вариантах, например под Индустар-61 Л/З МС под М42)
8. Юпитер-21А 200mm F4.0 (есть в других вариантах, например под
М42)
9. Таир-3А 300mm F4.5 (есть в других вариантах, например Таир-3 ФС под М42)
10. МС Пеленг А 17mm F2.8
11. МС Пеленг А 8mm F3,5
12. Юпитер-9А (есть в других
вариантах, например Юпитер-9 под М39)
13. Вега-13А 100mm F2.8
14. Эра-6А 50mm F1.5
15. Таир-56А 150mm F2.8
16. Телемар-22А 200mm F5.6 (есть в других вариантах, например Телемар-22)
17. 3М-4А 500mm F6.3
18. 3М-5А 500mm F8 ( может и не иметь сменного хвостовика)
19. 3М-5СА 500mm F8 (может и не иметь сменного хвостовика)
20. 3М-6А 500mm F6.3 (может и не
иметь сменного хвостовика)
21. МТО-500А 550mm F8.5
22. МТО-11 1000mm F10 (встречается и МТО-11А)
23. МТО-11СА 1000mm F10
24. МТО-1000А 1100mm F10.5

Маленький вывод: используя объективы с обозначением «Н» или «А» всегда без проблем можно будет использовать на системе Никон с сохранением
бесконечности, а для «Н» с
возможностью управления диафрагмой.

Объективы с резьбой М42

Дальше идут объективы с резьбой М42, использование которых накладывает некоторые
затруднения при работе с системой Никон. Рабочий отрезок М42 короче, нежели у Никона, потому здесь возникает проблема фокусировки на бесконечности. Системы, которые использовали данный тип байонета это Зенит и Praktica и много других. То есть,любые объективы от Зенита или от
Практики тоже можно использовать с системой Никон. Для этого существует переходник КП-42/Н и КП-42/Н с линзой. Эти переходники еще называются М42-Nikon и М42- Nikon с корректирующей линзой .



При использовании обычного
переходника КП-42\Н будет
потеряна возможность
фокусировки на бесконечности (для этого переходник должен быть очень тонким). Переходник с линзой даст возможность
фокусироваться на бесконечности,но увы, линза будет вносить коррективы в оптическую схему и в качество картинки.


Объектив с установленным переходником на Никон.

Внимание : потеря возможности фокусировки на бесконечность
означает, что при использовании
объектива для камер М42 с
безлинзовым переходником даст
возможность фокусироваться до
нескольких метров. Дистанция фокусировки зависит от объектива,так для Гелиосов с фокусным расстоянием 50мм возможно будет фокусироваться где-то до двух метров. Для 300мм Таир-3 можно будет фокусироваться до 30 метров. Чем больше фокусное расстояние — тем больше дистанция максимальной фокусировки с КП-42\Н.

Переходник M42-Nikon без линзы еще работает как тонкое макрокольцо, потому минимальная дистанция фокусировки с таким
переходником у объектива
уменьшается, что способствует
лучшей съемке крупным планом.


Переходник с линзой.

Примеры объективов с
резьбой М42:

1. Эра-6М 1,5/50
2. Гелиос-40-2 85mm F1.5
3. Гелиос-44 58mm F2.0 (белый, м39, Красногорск, 13 лепестков)
4. Гелиос-44 58mm F2.0 (белый, м39, Красногорск, 8 лепестков)
5. Helios-44M 58мм F2.0 (два объектива: Валдай и КМЗ)
6. Helios-44-2 58mm F2.0 (два объектива: Валдай и ММЗ)
7. Гелиос 44-3 58mm F2.0 МС
8. Гелиос-44М-4 58mm F2.0
9. Helios-44M-5 58mm F2.0 MC
10. Helios-44M-6 58mm F2.0 МС
11. Helios-44M-7 58mm F2.0 MC
12. Гелиос-77М-4 50mm F1.8 MC
13. Helios-77M 50mm F1.8 MS
14. Юпитер-9 85mm f2.0
15. Юпитер-38 75mm F4.0
16. Мир-1В 37mm F2.8
17. Таир 3 ФС 300mm F4.5
18. Гранит-11М 80-200mm F4.5 MC
19. Индустар-61 ЛЗ МС 50mm F2.8
20. Зенитар-М 50mm F1.7
21. Телемар-22 200mm F5.6
22. Волна-9 50mm F2.8 MC MACRO

Все описанное выше касается не
только советских объективов с
посадочной резьбой М42, но и
любых других старых объективов,например таких:

1. Carl Zeiss Jena Flektogon 2,8/35
2. Carl Zeiss Jena DDR Tessar 2.8/50
3. Carl Zeiss Jena DDR Tessar 2.8/50 (черный)
4. Carl Zeiss Jena Tessar 1:2.8 f=50mm T (белый)
5. Carl Zeiss Jena MC Pancolar 1.8/50 DDR
6. Pancolar 1.8/50 ausJena
7. Carl Zeiss Jena Flexon 2/50
8. Carl Zeiss Jena Biotar 1:2 f=5,8cm T
9. Carl Zeiss Jena DDR MC Sonnar 3,5/135
10. PENTACON auto 1.8/50 MULTI
COATING
11. PENTACON auto 2.8/135 MC
12. PENTACON auto 2.8/29 MULTI
COATING
13. PENTACON 3.5/30
14. Auto Revuenon 35mm 1:2.8
15. Auto Revuenon 1.8/50 Multi Coating
16. Auto Revuenon 1:2.8 f=135mm

Есть еще объективы с резьбой М39 от зеркальных камер. Чтобы их установить нужно использовать два переходника КП-42/Н + М39/М42, либо один переходник М39-Nikon. Само собой, бесконечности с такой
установкой не будет.


Переходник М39-М42

Есть объективы от дальномерных камер с резьбой М39. Не нужно путать дальномерные варианты от зеркальных. Установка таких объективов на систему Никон
возможна, но возможность фокусировки на бесконечности
будет потеряна уже в нескольких
десятках сантиметров. Такие
объективы довольно сложно использовать на системе Никон, а
если использовать, то только для
макросъемки.


Использование двух переходников.

Примеры объективов с
посадочной резьбой М39

1. Юпитер-9 85mm f2.0 (зеркальный вариант)
2. Юпитер-11 135mm F4.0 (зеркальный вариант)
3. Mir-1 37mm F2.8 (зеркальный вариант)
4. Телемар-22 200mm F5.6 (зеркальный вариант)
5. Индустар-26м 50mm F2.8 П (дальномерный вариант)
6. Юпитер-8 50mm F2.0 (м39, белый, дальномерный)
7. Юпитер-8 50mm F2.0 П (м39, белый, дальномерный)
8. Индустар-26м 50mm F2.8 П дальномерный
9. И-26м 52mm F2.8 дальномерный
10. Индустар-22 50mm F3,5 П дальномерный

[TeleDinaburg]

Советская оптика на Nikon.
Часть 2.

Объективы с байонетом ‘К’

Некоторые камеры, такие как
Алмаз-101, Алмаз-102, Алмаз-103 и Алмаз-104, Зенит-КМ, Зенит-Автомат,Зенит-14, Зенит-АМ, Зенит-АМ-2,Зенит-АМ-3, Зенит-АПК, Зенит-АПМ,Зенит-122к, Зенит-212к и т.д. имели байонет К, который полностью идентичен байонету Pentax K.

Такие объективы можно
использоваться на современных
камерах Pentax, таких как Pentax K30. Для того, чтобы использовать объективы в байонетом К на
фотоаппаратах Nikon нужен
переходник Pentax-Nikon.
Переходники бывают с линзой и
без. При использовании
переходника Pentax-Nikon без линзы будет потеряна возможность фокусироваться на бесконечности точно так же, как и для объективов с резьбой М42 при использовании переходника без линзы. Рабочий отрезок объективов с байонетом К и
с резьбомй М42 одинаковый, составляет 45.5мм.

В основном советские объективы с байонетом ‘К’ сняты с
фотоаппаратов марки ‘Алмаз‘, они имеют хорошую репутацию, так как марка фотоаппаратов высоко ценилась на то время.

Список некоторых советских
объективов с байонетом К:

МС Мир-47К 20mm F2,5
МС Волна-10 35mm F1,8
МС Волна 50mm F1,8
МС Волна-4 50mm F1,4
МС Вега-13 100mm F2,8
МС Янтарь-12 35-100mm F3,5
МС Мир-64 20mm F2.8
МС Мир-20 20mm F3.5
МС Мир-46 35mm F1.4
МС Зенитар-К 16mm F2.8
МС Зенитар-К 20mm F2.8
МС Зенитар-К 28mm F2.8
МС Зенитар-К 50mm F1.4
МС Зенитар-К 50mm F1.9
МС Зенитар-К 50mm F2.0
МС Зенитар-К2с 50mm F2.0
МС Зенитар-К 85mm F1.4
MC АПО Телезенитар-К 135mm F2.8
MC АПО Телезенитар-К 300mm F4.5
MC Вариозенитар-K 25-45mm
F2.8-3.5
MC Вариозенитар-K 35-105mm
F3.5-4.5
МС Гелиос-77-4 50mm F1.8

Объективы с байонетом
‘Б’ (Pentacon SIX), ‘В’ (Салют)

На Никоне можно использовать объективы от среднеформатных
камер KIEV-C, Киев-60, PENTACON- six. У этих камер байонет «Б» (Pentacon six) . Для этого нужен переходник Pentacon 6/Nikon,который называется КП-6. При этом сохраняется фокусировка на
бесконечности. К таким объективам,например, относится Carl Zeiss Jena Sonnar 180 2.8 Pentacon Six.


Переходник Pentacon 6 — Nikon.

Также, можно использовать
объективы от среднеформатных
камер Киев 88/Салют. У этих камер байонет «В». Для таких объективов нужно два переходника: Киев 88/ Салют на Pentakon six + Pentacon
six/Nikon либо один КП-88/Н.


Переходник Салют 88 — Nikon.

Байонет «Б» и «В» — разные, это не одно и то же. Часто люди ошибаются в определении
байонета.

Переходники часто могут комбинироваться. Например,
может быть переходник Киев 88/ Салют на М42 + КП-42/Н и другие комбинации, в зависимости от нужд. Чаще всего я встречаю КП-
А/42 + КП-42/Н, что не есть
правильно, он заменяется одним
КП-А/Н.

Список среднеформатных
советских объективов:

1. Юпитер-36В 250mm F3.5 (ARSAT B 3.5/250)
2. Мир-3В 65mm F3.5
3. МИР-26В 45mm F3.5 (Arsat B 45mm 1:3,5)
4. Мир-38Б 65mm F3.5
5. Индустар-29 80mm F2.8
6. Вега-12Б 90mm F2.8
7. Зодиак-8Б 30mm F3.5
8. МС Мир-69Б 45mm F3.5
9. МС Волна-3 80mm F2.8
10. Вега-2 86mm F2.8
11. Индустар-24 105mm F3.5
12. Индустар-56 110mm F2.8
13. МС Вега-28В 120mm F2.8
14. ЗМ-3В 600mm F8
15. Калейнар-3Б 150mm F2.8
16. Таир-33 300mm F4.5
17. Телеар-5В 250mm F5.6

При использовании
среднеформатных объективов на
камерах Nikon сохраняется
возможность фокусировки на
бесконечность с безлинзовыми
переходниками. Среднеформатные объективы практически не дают эффекта виньетирования даже на полнокадровых камерах.

Объективы с байонетом
Contax-Киев RF

Байонетом Contax-Киев RF
оснащены дальномерные
советские фотоаппараты Киев-2,
-2А, -3, -3А, -4М и -4АМ, Киев-5
(только наружный байонет Contax-Киев RF) и ВТСВС/ТСВВС (только внутренний байонет). Учитывая, что это дальномерные объективы, то их использование на зеркальных камерах невозможно.

Переходников для камер Nikon с
байонета Contax-Киев RF не существует. Да и сам байонет
довольно специфический, он
состоит из внутренней и наружной части.

Объективы с внутренним байонетом Contax-Киев RF:

1. ЗОРКИЙ ЗК 1:2 F=5cm П, в
последствии переименованный в
‘ЮПИТЕР-8′
2. ЮПИТЕР-8 1:2 F=5см П (завод ‘Арсенал’ и КМЗ)
3. ЮПИТЕР-8М 2/50, он же ЮПИТЕР-8М 2/53 и ЮПИТЕР-8М 1:2 F=5см П (на самом деле есть и другие
подверсии).
4. ЮПИТЕР-3 1:1,5 F=5см П, он же
JUPITER-3 1,5/50 и он же ЮПИТЕР-3 1,5/50 (ЗОМЗ)
5. ЗОРКИЙ ЗК 1:1,5 F=5см П, в
последствии переименованный в
‘ЮПИТЕР-3′
6. ГЕЛИОС-103 1.8/53 (завод
‘Арсенал’), он же Helios-103 1.5/50 и он же Menopta 1.8/53
7. ОРХИДЕЯ-3 F=5,2cm 1:1,5 (ГОИ, прототип)
8. РУССАР МР-2 5,6/20 ( прототип)

Объективы с наружным байонетом Contax-Киев RF:

1. ЮПИТЕР-8 НБ 2/50 (подходит
только для Киев-5)
2. ГЕЛИОС-94 1,8/53 (подходит только для Киев-5)
3. ORION-15 6/28
4. ЮПИТЕР-12 1:2.8 F=3.5см П, он же JUPITER-12 2,8/35, он же БК 1:2.8 F=3.5см и он же Зоркий БК 1:2.8 F=3.5см
5. ЮПИТЕР-9 1:2 F=8.5см П (завод ‘Арсенал’), он же JUPITER-9 2/85
(ЛЗОС)
6. ЮПИТЕР-11 1:4 F=13,5см П (КОМЗ), он же ЮПИТЕР-11 4/135 (последнего есть два одинаковых варианта:КОМЗ и КМЗ)
7. ГОИ СПУТНИК-4 F=2cm 1:4.5 П (ГОИ,прототип)
8. РЕКОРД-4 0,9/52 (прототип, подходит только для Киев-5)
9. УРАН F=3,5cm 1:2.5 ( прототип)
10. РЕКОРД 1,8/50 (прототип)
11. ГЕЛИОС-40 F=8,5cm 1:1.5 (прототип)
12. РЕКОРД-9 2.0/85 (прототип, в последствии переименованный в
ЮПИТЕР-9)

Как использовать старые
объективы без контактов
CPU на современных
цифрозеркальных камерах
Nikon?

Забудьте про автофокусировку –
при использовании старых
объективов доступна только ручная фокусировка MF (Manual focusing).Что поможет попасть в зону резкости – так это зеленая точечка в нижнем левом углу любой цифрозеркальной камеры Nikon.

Точка работает с любым объективом (фактически и без него).Нужно выбрать из доступных точек фокусировки нужную, делать наводку от бесконечности до нужного значения, пока не загорится и будет постоянно гореть зеленая точка. Если так довольно
сложно поймать точку, то можно
фокусироваться от минимального значения фокусировки до нужного,ловя момент загорания зеленой точки. Если очень важно получить хотя бы один резкий кадр советую пользоваться брекетингом фокусировки.

При работе с мануальной оптикой все ЦЗК от Nikon используют фокусировку только по одной точке.

При работе с объективами, светосила которых меньше F/5.6, зеленая точка фокусировки практически не работает. Например, при использовании объективов с маленькой светосилой, МС МТО-11 1000mm F10.0 или МС 3М-5СА 500mm F8 подтверждение фокусировки при помощи зеленой точки не работает. Некоторые камеры Nikon могут давать подтверждение фокусировки при
диафрагмах до F/8.0. Это могут олько Nikon D4, D4s, Df, D800, D800E, D810, D810a, D600, D610, D7100, D7200.

Внимание: зеленая точка — это не панацея. При использовании
многих объективов, зеленая точка ведет себя по разному и не всегда с ее помощью можно сделать правильную наводку на резкость.

В некоторых камерах существует
режим Live View (живой вид, живой экран) – это как в обычной
мыльнице – наводка через
обычный дисплей камеры. Очень
удобно приближать (делать 1 к 1) определенный участок изображения и уже по приближенному изображению
выставлять резкость. Приближение делается при включенном Live View и нажатии кнопки с иконкой ‘лупы с
плюсом’. Live View имеют следующие камеры: Nikon D3100, D3200, D3300, D5000, D5100, D5200, D5300, D5500, D300, D300s, D90, D7000, D7100, D7200, D600, D610, D700, D750, D800, D800E, D810, D810a, D3, D3s, D3x, D4, D4s, Df. Очень удобно использовать данный режим со штатива.

Внимание: масштабирование участка изображения Live View на
камерах Nikon 1 S1, Nikon 1 S2,
Nikon 1 V1, Nikon 1 V2, Nikon 1 V3, Nikon 1 J1, Nikon 1 J2, Nikon 1 J3, Nikon 1 J4, Nikon 1 J5, Nikon 1 AW1 недоступно. Серию Nikon 1 специально урезали.

Интересно: некоторые камеры Nikon имеют электронный дальномер, который работает с мануальной оптикой. Суть
дальномера состоит в том, что возле зеленой точки загораются две стрелочки, которые подсказывают в какую сторону нужно крутить кольцо фокусировки для достижения резкого снимка.Электронные дальномеры с мануальной оптикой работают не на всех камерах, только на некоторых, таких как Nikon D700, D2x и т.д.

Также, некоторые объективы не
будут давать возможность фокусироваться на
бесконечность с определенными переходниками — это ограничит
зону фокусировки, часто ряд
объективов можно будет
использовать только для портрета либо для фотографирования предметов с близких расстояний. В любом случае, скорость работы
будет очень зависеть от опыта
работы. Если автофокус очень
важен, то с помощью одуванчика Лушникова можно добиться псевдо-авто-фокуса (эффект ловушки фокусировки), при этом в режиме работы фокусировки AF-A, AF-S камера будет делать снимок только тогда, когда будет точная наводка на резкость. С одуванчиком Лушникова будет работать электронный дальномер у младших камер, таких как D3100, D5100 и т.д.

Интересно: чтобы упростить наводку на резкость через
видоискатель, можно установить
специальный фокусировочный
экран. Этот экран ставится на замену тому, который стоит в камере. Экран имеет специальные зоны и свойства с помощью которых наводка на резкость осуществляется куда проще.Есть еще интересные увеличивающие
насадки на видоискатель и
внешние фокусировочные экраны для камер с поддержкой Live View.

[TeleDinaburg]

Как использовать старые
объективы без контактов
CPU на современных
цифрозеркальных камерах
Nikon

Управление диафрагмой

При использовании старых
объективов на современных
камерах Nikon, управление
диафрагмой остается полностью
ручное, либо, полуавтоматическое.
Существуют несколько типов объективов с разными типами
управления диафрагмой:

1. Объективы у которых присутствует только ручное управления диафрагмой, например, Гелиос-44. Обычно, такие объективы имеют
кольцо предварительной установки диафрагмы. Предварительная установка очень сильно помогает
ускорить процесс съемки. Такие
объективы очень просто
использовать на современных ЦЗК.

2. Объективы только с автоматическим управлением диафрагмой,например, Гелиос-44м-6. В таком случае, нужно будет обмануть объектив, и заблокировать специальный рычажок, который «толкает», и, тем самым, закрывает диафрагму. Это не сложно сделать
подручными средствами, таким
образом, диафрагмой можно
управлять в ручном режиме.

3. Объективы с переключателем
режима управления диафрагмой М/А, например, Гелиос-44м. В таком случае, достаточно установить переключатель в режим М и управлять диафрагмой вручную.

4. Объективы, без возможности
управления диафрагмой. К таким
объективам относятся очень редкие объективы, например, Гелиос 92mm F2.0

5. Объективы серии ‘Н’ с
автоматическим управлением
диафрагмой, например, такие как Гранит-11Н 80-200mm F4.5 MC, с такими объективами нужно
установить значение с помощью
кольца управления диафрагмой на самом объективе, а само закрытие диафрагмы во время съемки будет делать сам фотоаппарат.

6. Родные старые объективы Nikon Pre-Ai, Ai, AI-S, AI-Converted. С такими объективами нужно
установить значение с помощью
кольца управления диафрагмой на самом объективе, а само закрытие диафрагмы во время съемки будет делать сам фотоаппарат.

В любом случае, значение
диафрагмы нужно будет
устанавливать с помощью
специального диафрагменного
кольца на объективе. Проще всего на камерах Nikon использовать AI, AI-S совместимые объективы с
автоматической диафрагмой, по
типу МС Гелиос-81Н 2/50 или Калейнар-5Н 2,8/100.

Внимание: при установке на младший ряд камер Nikon в
режиме «М» на дисплее камеры
будет отображаться «F—» в поле
значений диафрагмы. Это
нормальное состояние камеры.

Замер экспозиции

Работая с системой Никон, Вы
столкнетесь с тем, что замер экспозиции не будет работать на младших камерах.

Точный список камер, которые не
поддерживают автоматический
замер экспозиции с объективами
без CPU:

Nikon D40, D40x, D50, D60, D70, D70s, D80, D90, D3000, D3100, D3200, D3300, D5000, D5100, D5200, D5300, D5500 и Nikon D100

Также замер экспозиции не работает на камерах Nikon 1 S1,
Nikon 1 S2, Nikon 1 V1, Nikon 1 V2,
Nikon 1 V3, Nikon 1 J1, Nikon 1 J2, Nikon 1 J3, Nikon 1 J4, Nikon 1 J5, Nikon 1 AW1 . С этими камерами мануальная оптика будет работать только в режиме М (ручной режим). Во всех остальных режимах нечипованный объектив не будет разпознан камерой, а на
дисплее будет моргать ‘F
—’ (отсутствует объектив). ISO,
выдержку, диафрагму и мощность вспышки нужно будет устанавливать вручную. Делается
это методом пробных снимков,
очень сильно в этом помогает гистограмма, она должна иметь нормальную форму без
недодержки или пересвета.

Краткое руководство по работе с
нечипованной мануальной оптикой на любительских камерах Nikon:

Переведите камеру в ручной режим управления М с помощью колеса выбора режимов, которое
находится на верхней части
камеры.

Установите на камере нужное
значение светочувствительности ISO. Автоматическое управление
светочувствительностью ISO в таких камерах и с такой оптикой не работает. Чем ниже ИСО — тем
меньше уровень шума и тем выше качество фото. Старайтесь снимать на минимальных значениях ИСО.

Установите на объективе нужное
значение диафрагмы.

Установите выдержку на камере.
Понимание приблизительной выдержки приходит очень быстро с помощью пробных снимков.Можно воспользоваться
специальными таблицами, но
лучше несколько раз попробовать.

Сфокусируйтесь и сделайте снимок.

Проверьте снимок — если он
недоэкспонированный (темный) —то следует удлинить выдержку,
например, с 1/1000 секунды
сделать 1/500 секунды. Если снимок переэкспонированный, то следует уменьшить выдержку, например, с 1/320 секунды сделать 1/640 секунды. На сколько сильно нужно
выполнять корректировку выдержки можно приблизительно смотреть по гистограмме.

Если манипуляции с выдержкой не дают нужного результата, начните сначала, выбрав другое значение ISO или диафрагмы.

Если снимаете в условиях с плохой освещенностью — включите вспышку. Установите вручную нужную мощность вспышки методом подбора.

Замер экспозиции доступный только в старших камерах :

D200, D300, D300s, D600, D610, D700, D750, D800, D800E, D810, D810a, D7000, D7100, D7200, D1, D1h, D1x, D2x, D2xs, D2h, D2hs, D3, D3x, D3s, D4, D4s, Df.

Эти камеры камеры снабжены реостатом диафрагмы и их можно будет использовать в режиме приоритета диафрагмы (режим А), при этом на AI и AI-S совместимых объективах будет
полуавтоматическое управление диафрагмой. Камеры D1, D1h, D1x могут работать только в режиме
точечного или средневзвешенного
замера экспозиции, остальные
старшие камеры могут
использовать матричный замер экспозиции, если в меню камеры правильно указать параметры
объектива.

Внимание: для указанных камер найдите в меню камеры пункт
‘Объективы без микропроцессора’
или ‘Объективы без CPU’ и задайте
там параметры своего объектива
(фокусное расстояние и максимальную диафрагму — эти
данные обычно написаны на самом объективе). Если используете зум-объектив, то я рекомендую задавать
максимальное значение фокусного расстояния и минимальное число F, доступное на этом фокусном расстоянии.

Важно: при изменении значения диафрагмы менять параметры в
меню ‘Объективы без CPU’ не
обязательно. Какое бы значение не было установлено, замер
экспозиции будет работать
достаточно корректно. Указывать параметры ‘Объективы без CPU’
очень желательно только при
использовании вспышки в TTL
режиме.

Когда замер экспопары критичен, то можно присоединить одуванчик Лушникова, который будет общаться с камерой и камера будет думать, что на ней находится родной объектив с контактами микропроцессора. Для AI-S объективов с Одуванчиком Лушникова можно будет управлять диафрагмой непосредственно с камеры и работать в любом режиме, в том числе и в автоматическом режиме
управления камерой (зеленая
зона). При этом будет работать ловушка фокусировки. Но я не
рекомендую заморачиваться с
Одуванчиком, лучше научиться
снимать в режиме ‘М’.

Работа со вспышкой

На младших камерах Nikon D40, D40x, D50, D60, D70, D70s, D80, D90, D3000, D3100, D3200, D3300, D5000, D5100, D5200, D5300, D5500 и Nikon D100 встроенная и внешняя вспышка будет работать только в ручном режиме управления
мощностью вспышки. Не путайте с ручным управлением камерой. При этом нужно будет самостоятельно задать мощность вспышки. В меню мощность задается от 1\1 до 1\128. Например, мощность 1\32 говорит о том, что вспышка будет работать только в одну тридцать вторую от полной мощности. На старших камерах D200, D300, D300s, D600, D610, D700, D750, D800, D800E, D810, D810a, D7000, D7100, D7200 вспышка будет работать в обычном
автоматическом TTL режиме. На
камерах D1, D1h, D1x, D2x, D2xs, D2h, D2hs, D3, D3x, D3s, D4, D4s, Df должна использоваться только внешняя вспышка.

Внимание: вспышки Nikon SB-300, Nikon SB-400 никак нельзя использовать с нечипованными объективами и некоторыми камерами, например, Nikon D80, D70 и т.п. (которые не поддерживают управление
параметрами вспышки из своего
меню).

Очень важно: вспышки Nikon SB-900, SB-910, SB-800 поддерживают уникальный автоматический режим вспышки с приоритетом диафрагмы, который позволит использовать вспышку в автоматическом режиме ‘A’ со всеми камерами, таким образом, старые
объективы можно без проблем
использовать в плохих условиях
освещенности с любыми камерами Nikon, так как указанные вспышки могут сами замерять экспозицию, но снимать все равно придется в
ручном режиме управления
камерой. Для старших моделей
камер доступны все стандартные автоматические режимы TTL на всех внешних вспышках Nikon.

Съемка видео на камеры Nikon и старые объективы

Камеры, которые умеют снимать
видео: Nikon D5000, D90, D3100,
D3200, D3300, D5100, D5200, D5300,D5500, D3s, D300s, D4, D4s, D800,D800E, D810, D810a, D7000, D7100,D7200, D600, D610 могут без каких либо проблем записывать видео со старыми мануальными объективами. Экспозиция корректируется автоматически даже на любительских Nikon D90,
D5000, D5100, D3100 и т.д.

Для съемки видео на любительские камеры Nikon D90,
D5000, D5100, D3100, D3200, D3300,D5200, D5300, D5500 — они должны сначала быть переведены в режим «М». При съемке видео фокусировка остается только ручной, управление диафрагмой,
тоже, ручное. Для AI-S совместимых объективов нужно сначала установить значение диафрагмы, а потом запустить запись видео, либо режим Live View.

Беззеркальные камеры Nikon 1 S1, Nikon 1 S2, Nikon 1 V1, Nikon 1 V2, Nikon 1 V3, Nikon 1 J1, Nikon 1 J2, Nikon 1 J3, Nikon 1 J4, Nikon 1 J5, Nikon 1 AW1 требуют ручной настройки выдержки,
диафрагмы, ISO при съемке видео.Серия Nikon 1 урезана в
возможностях замера экспозиции
как в режиме фото, так и в режиме видео.


Два отличных портретных объектива.

Зачем все это нужно?

А за тем, что сейчас советскую и
другую старую оптику можно
купить, грубо говоря, за копейки и поигравшись, получать шедевры получше, чем на Nikkor 135mm F2.0 DC. Да и мануальная оптика дает больше понимание о методах съемки, вырабатывает иной подход к всему процессу
фотографирования, заставляет
глубже и более вдумчиво делать
снимки.

Какой мануальный объектив купить. Однозначного ответа быть не может, так как каждый объектив предназначен для разных целей.Я рекомендую для
использования на современных
камерах Nikon объективы, для
которых не нужны переходники, у которых отличное соотношение цена/качество, которые просто найти и использовать.

Из советских объективов:

1. Гелиос-81Н 50mm F2.0 MC - очень резкий, светосильный, подходит для портрета на DX камерах, дает интересную картинку с крученым боке. Рекомендую в качестве первого советского объектива. Не
требует переходника.
2. Гелиос-123Н 50mm F1.4 МС — суперсветосильный, подходит для портрета на DX камерах, дает
хорошее боке, отлично подойдет для творческой съемки. Не требует переходника.
3. Гранит-11Н 80-200mm F4.5 MC - недорогой советский зум объектив,легко использовать и найти в продаже. Не требует переходника.
4. Юпитер-37АМ 135mm F3.5 МС и Юпитер-37А 135mm F3.5 с хвостовиком КП-А/Н (обе версии МС и не МС хороши) — хороший
портретный объектив, дает очень
качественную картинку. Требует
хвостовик КП-А\Н.
5. Юпитер-21А 200mm F4.0 с хвостовиком КП-А/Н — теле
объектив, поможет дотянуться до
удаленных объектов. Качество
изображение очень высокое.
6. Телеар-Н 200mm F3.5 — хороший фикс телевик. Не требует переходника.
7. Юпитер-11А 135mm F4.0 — неплохой портретник,
альтернатива Юпитер-37А
8. Таир-11А 135mm F2.8 — отличный портретник. Требует хвостовик КП-А\Н.
9. Мир-73Н 20mm F2.8 МС — широкоугольный светосильный
объектив, для тех, кому нужен
широкий угол обзора. Не требует
переходника.
10. Зенитар 16mm F2.8 MC Рыбий Глаз — сверхширокоугольный
светосильный объектив с
неповторимым искревлением
перспективы класса «Рыбий Глаз».Не требует переходника.
11. МС Пеленг 3,5/8А — уникальный циркулярный фишай объектив для
полноморатных камер.
12. Калейнар-5Н 100mm F2.8 МС - супер резкий короткий светосильный телевик. Один из лучших. Дорогой.Очень высокое качество изображения. Не требует переходника.
13. Мир-24Н 35mm F2.0 MC — хороший штатный светосильный фикс. Не требует переходника.
14. МС Вега-28 120/2,8 — среднеформатный объектив, на
полнокадровых и кропнутых
камерах может служить отличным портретным объективом.Устанавливается с помощью специального переходника с возможностью фокусироваться на бесконечность.
15. Для системных камер Nikon 1
отлично подойдут и будут работать дешевые дальномерные объективы
по типу Юпитер-8 2/50

[TeleDinaburg]

Очистка матрицы фотоаппарата.

Чистка матрицы – это жизненная
необходимость.Одним из недостатков современных цифрозеркальных камер по сравнению с пленочными, является то, что сенсор камеры со временем загрязняется. В пленочных же камерах под каждый кадр отведен новый кусочек пленки, таким образом, проблемы с загрязнением
для пленки просто нет.

Как проверить матрицу
фотоаппарата на загрязненность?

Очень просто. Для этого нужно сделать снимок на закрытой
диафрагме однотонного фона. Проще всего сделать так: перевести фотоаппарат в режим приоритета диафрагмы (режим А или Av на колесе режимов). Выставить минимально допустимое значение диафрагмы, это означает, что число F должно стать максимальным,чаще всего это F16, F22, F32, F36.Выключить авто ISO и установить минимально допустимое значение ISO: чаще всего это ISO 50, ISO 100,ISO 200. После чего — просто сделать снимок.

Обратите свое внимание, что фокусное расстояние объектива никак не повлияет на проверку
загрязненности матрицы.
Однотонный фон нужно
фотографировать только для того,
чтобы было проще заметить грязь на матрице. При закрытой диафрагме будет длинная выдержка, лучше всего установить камеру на штатив или на неподвижный объект. Длина выдержки не влияет проверку. Если штатива нет, то можно просто снять синее небо.Для
того, чтобы еще четче увидеть весь страх и ужас грязной матрицы,можно в программе редакторе установить максимальный контраст изображения.




Не стоит пугаться грязной матрицы. На открытых диафрагмах (на диафрагмах до
F/8.0) грязь почти не будет влиять
на качество снимков. Можно всю
жизнь снимать на F1.4-F4.0 и
вообще не переживать за чистоту сенсора.

Встроенные системы очистки
матрицы.

Сейчас стало очень популярно
устанавливать системы очистки
матрицы в ЦЗК (цифрозеркальных камерах).Практика показывает,
что такие системы не могут
полностью уберечь матрицу от грязи. В основном, системы очистки построены на том, что матрица вибрирует и стряхивает пыль. Но грязь — это не только пыль, это могут быть разводы от конденсата или еще что-то. С этим системы очистки просто не справятся.


Система чистки матрицы Green Clear Sensor Cleaning System (Non full frame Size) for DSLR.

В комплект Green Clear Sensor
входит баллон с газом, три
наконечника для всасывания пыли и три набора "швабр" для чистки.Нужно прочитать инструкцию к Green Clear Sensor или посмотреть обучающее видео.

Внимание: советую прочитать инструкцию к своей камере. Для
того, чтобы почистить матрицу
фотоаппарата, нужно поднять
зеркало перед матрицей. Для этого существует специальная функция,обычно она называется «подъем зеркала» или «подъем зеркала для чистки». На Nikon при активации данной функции при нажатии на кнопку спуска — камера подымает зеркало и остается в таком положении до выключения камеры. Если заряд батареи составляет менее 60% то функция подъема зеркала будет
заблокирована. Не используйте
длинную выдержку для чистки
матрицы.Мой друг чистил матрицу на выдержке в 30с и увлекся, камера опустила шторки и зеркало— ничего хорошего из этого не получилось. Также, в
специализированном режиме
камера не делает снимок — не
подается напряжение на матрицу, что также, уменьшает риск что-то повредить.

Выводы:

Иногда нужно проверять матрицу
камеры на загрязненность и сдавать камеру в сервис, либо, чистить матрицу самому. Самостоятельная чистка в 3-4 раза дешевле чем за сервисное обслуживание.Встроенные системы очистки матрицы от грязи могут только отодвинуть во времени серьезную чистку матрицы.

Не вздумайте использовать ручные насосы при чистке!!! Они
могут быть промаслены, и
микроскопические капли масла
могут попасть на матрицу, потом их будет не смыть.

Если не снимать объектив, вероятность попадения
пыли стремиться к нулю.

[TeleDinaburg]

Как рождались "Постперестроечные Бренды"

Начало иностранному брендингу было положено после распада СССР, когда народ скупал на рынках все, что имело хотя бы малейший намек на западное происхождение. После кризиса 1998 года мода на «западное» спала — стране и так было тяжко, поэтому вернулись к истокам, к товарам с русскими названиями.А с начала нового тысячелетия опять пошла вверх. Во-первых, потому что бизнес изменился, и стали выпускаться товары в более высокой ценовой категории, а во-вторых, бренды людям по прежнему нравятся «иностранные», даже если люди знают, что на самом деле вот эта
немецкая бытовая техника
делается в Азии по заказу русского бизнесмена.



Президент компании «Голдер
Электроникс» и владелец брэнда Vitek Андрей Деревянченко на старте своей карьеры совмещал
торговлю техникой с работой
охранником.В "правильное" время ушлый "бизнесмен" зарегистрировал в Австрии
торговую марку Vitek. Название
происходит от слов vita (по- латыни — жизнь) и tech (в смысле — техника). Вопреки
распространенному мнению
никакого Витька в бизнесе
одноименной компании нет.

Место регистрации позволяет Vitek писать на коробках «Производитель:Австрия». Техника господина Деревянченко изначально позиционировалась как качественный товар по цене
на 10-15% дешевле, чем аналогичный, но известных марок.Однако позднее компания смогла себе позволить обзавестись собственным дизайн-бюро для разработки "уникальных" моделей техники.



Вместе с Деревянченко начинал
и Евгений Назаров, основатель
менее известной марки бытовой
техники Vigor (образовано от английского vigorous —
мужественный, сильный), она
зарегистрирована в Венгрии.

В Москве офис Vigor располагался
в арендуемой у завода «Вымпел»
комнате, где сидят 20 человек, стоят все модели бытовой техники и приятно пахнет борщом из заводской столовой.

Коммерческий директор Vigor
Александр Назаров не скрывает, что вся бытовая техника их компании (а также любой другой российской компании) покупается в странах Юго-Восточной Азии, собирается
на одних и тех же заводах и часто
не просто похожа внешне,
а одинакова. «Мы приезжаем на фабрики, смотрим, что они нам
предлагают, выбираем
понравившиеся модели
и договариваемся о цене,
за которую они поставят название нашей марки,— говорит он.— Разработкой собственного дизайна заниматься не имеет смысла: дорого, да и все равно украдут».



Торговая марка Scarlett (принадлежит компании Arima
Holding Corp., совместному детищу китайцев и россиян),
зарегистрирована в Англии в 1996 году и названа в честь Скарлетт О’Хара Гамильтон Кеннеди Батлер.Потому что целевая аудитория
виделась родоначальникам марки преимущественно женской,хозяйственной, но не чуждой классики литературы и романтики.



Rolsen — марка, придуманная в 1995 году выпускником МФТИ
Сергеем Белоусовым —
используется для телевизоров,
домашних кинотеатров,
мониторов, мобильных телефонов и стиральных машин. Но Rolsen никогда не разменивал свое имя на утюги. Начиналась компания со сборки телевизоров LG, а затем начала выпускать и собственные —из деталей, закупленных в Юго-Восточной Азии.



Мелочью не занимается и торговая марка Kaiser , работающая на рынке как немецкая компания
с середины 90-х и придуманная
отцом-основателем Павлом
Логиновым. Эта торговая марка
успешно насыщает рынок
крупногабаритной кухонной техникой. Ее господин Логинов
делает на том же заводе в Польше,который выпускает и продукцию под маркой Hansa.




Bork, продвигающий себя как немецкая техника, есть практически во всех магазинах, несмотря на то,что начинался он как бренд сети «Электрофлот». Но у Bork есть уникальное в сравнении с другими
псевдозападными марками преимущество — брутальный,
весьма привлекательный дизайн.

Также не имеют отношения к западным производителям Prology, Mystery, Polar, Elenberg и многие другие.