Автозвук

[Гость]

Что думаете про саб Lada на 10" и 12", продаваемых, например, в Эльдорадо?
Интересует мнение тех, кто имел дело с этой штуковиной, а также слышал/видел мнения людей, кто замарочился на это.
Ды и не мешало бы отписаться, кто каким низкочастотником(ами) пользуется.

П.С. а то вот думаю замарочиться на этот ладовский сабвуфер, а купить х-ню стремает, ибо ~2600 руб. жалко будет если чё выкинуть.

Да к тому же коробка этого саба достаточно небольшая (это и напрягает). Когда самостоятельно расчитывал коробку под динамик 75ГДН, получился конкретный гробик.

[+АРИЕЦ+]

Не пользуюсь, т.к. магнитола имеет режим саба. При половине громкости создаётся ощущение что ща вылетят стёкла. Мне хватает

[DimonSt]

Не пользуюсь, т.к. магнитола имеет режим саба. При половине громкости создаётся ощущение что ща вылетят стёкла. Мне хватает

А что за магнитола?где и за скока покупал?выложи параметры пожалста!И еще: что за динамики?

[+АРИЕЦ+]

А что за магнитола?где и за скока покупал?выложи параметры пожалста!И еще: что за динамики?

дивидюшная LG, TCD-100R. Сама функция сабвуфера называется Extreme Dynamic Sound System(система экстремального динамичного звука. Я не покупал - машина вместе с ней была.Мож сёдня в инете про неё посмотрю, в магазинах у нас её чё-то не видел. Про динамики тоже не знаю - сзаду два больших лопуха, спереди в дверях…хрен его знает чё там, не заглядывал

[+АРИЕЦ+]

Цена:
6 990,00 руб.

Характеристики товара
Цвет серебристый
Общие характеристики
Размер, DIN 1
Откидная лицевая панель да
Съемная лицевая панель да
Функции
ID3-теги: поддержка да
CD-текст да
Поиск треков по файлам/папкам да
Часы да
Управление доп. устройствами: чейнджер да
Звук
Приглушение звука (ATT) да
Воспроизведение
Пауза да
Случайно да
Повтор всего диска да
Воспроизведение: программирование да
Повтор композиции да
Тюнер
Количество каналов 24
Автоматич. настройка да
RDS: названия станций да
Декодеры
MP3 да
DTS да
Панель управления
Дисплей: тип ЖК
Подсветка да
Дисплей: многоцветный да
Поддерживаемые форматы
Диаметр диска 12
WMA да
SVCD да
MP3 да
DVD-RW да
DVD-R да
DVD+RW да
DVD+R да
DVD да
CD-RW да
CD-R да
CD да
VCD да
ДУ
Тип ДУ инфракрасный
Питание
Мощность выходная макс., Вт/канал 4х50
Видео интерфейсы
Выходы RCA видео композит. да
Аудио интерфейсы
Разъем RCA аудио да
Комплектация
Набор для установки да
Пульт ДУ да
Габариты
Ширина, см 18
Высота, см 5
Глубина, см 16
Дополнительная информация предустановленный эквалайзер, выход на сабвуфер

[ULTIMATE]

4 по 50 )) от такой мошьности не может казаться что стёкла трескаются тем более это максимальная мошьность а номинал длятаких магнитол 25 -27 ватт этов лучшем случае.

[snb]

т.к. магнитола имеет режим саба.

А сотовый телефон у тебя случаем такой функции не имеет?
Вот ведь маркетологи, совсем людям голову задурили.

4 по 50 )) от такой мошьности не может казаться что стёкла трескаются тем более это максимальная мошьность а номинал длятаких магнитол 25 -27 ватт этов лучшем случае.

Считаем вместе. У одной акустической системы сопротивление 4 ОМа. Напряжение бортовой системы питания - 12 вольт. Синусоида сигнала укладывается от 0 до 12 вольт, т.е. получается 6 вольт в середине. Еще делим на корень из 2, т.е. 1.44, получается 4.2 вольта переменного напряжения синусоиды. Мощность - это напряжение в квадрате, деленная на сопротивление. 4.2*4.2/4 = 4.4Вт. Вот такая вот получается максимальная мощность, а вовсе не 15, 20 и 50 ватт. Чтобы получилась такая мощность РЕАЛЬНО, нужен усилитель, где стоит преобразователь напряжения в более высокое.
Почему же кажется, что громкости штатной магнитолы достаточно? Потому, что объем машины невелик, легче "раскачать" пространство и будет казаться, что громко.

[snb]

4 по 50 )) от такой мошьности не может казаться что стёкла трескаются тем более это максимальная мошьность а номинал длятаких магнитол 25 -27 ватт этов лучшем случае.

Как слышу музыку, так и говорю. И ниипёт

Ты слышишь точно 25 ватт?

Вот ведь маркетологи, совсем людям голову задурили.

И какой же мне маркетолог голову запудрил? Читай выше - не я её покупал. А функция EDSS реальная тема

У всех магнитол есть функция увеличения баса, просто эквалайзер, который увеличивает низкие частоты, за счет всех остальных, естественно, ведь законы физики никто не отменял. Сделай погромче и ты все сам поймешь, когда хрюкать начнет. Меня рассмешило, что ты назвал ее "режимом саба". Саб - это все же немного другое.

ну молодец, у самого то что стоит

Да тоже фигня, с машиной шла, джи-ви-си какой-то с MP3 (по-моему, они все одинаковые, поэтому модель я не помню), и 4 динамика штатных, вроде все вместе не сильно противно звучит. Плевать, в машине хороший звук невозможен, покупка усилителя лишь немного скрасит картину. Хотя может весной и можно подумать об апгрейде…

[+АРИЕЦ+]

Ты слышишь точно 25 ватт?

Х*** я, тестор ходячий?)))

У всех магнитол есть функция увеличения баса, просто эквалайзер, который увеличивает низкие частоты, за счет всех остальных, естественно, ведь законы физики никто не отменял. Сделай погромче и ты все сам поймешь, когда хрюкать начнет.

Я не знаю как эта хрень работает, но точно знаю что она увелечивает басы раза в 2 сильней. Если я делаю больше чем на половину - по машине раздается достаточно сильная вибрация.
Штраф за мат

[b]

[Гость]

Мощность - это напряжение в квадрате, деленная на сопротивление. 4.2*4.2/4 = 4.4Вт

Прибавь ещё что динамик как устройство с очень низким КПД каким бы он хорошим не был воспроизводит только десятые или сотые доли той мощности которую передает ему усилитель, в итоге получается ОЧЕНЬ тихо, наверное ты что то неправильно посчитал… Здесь без знаний Жабы не обойтись

А ещё на магнитолах на некоторых есть выход на саб, там стоит обычный усилитель тока по мощней, а перед ним фильтр НЧ и работает он независимо от других усилков. И эквалайзером вы его никак не настроите! он там не предусмотрен, но всёравно нужен совет Жабы

[V@P]

… Сама функция сабвуфера называется Extreme Dynamic Sound System(система экстремального динамичного звука…

да хоть как ты её не назови (X-Bass, SuperBass) толку то, у тя виртуальный саб материализуется прямо в воздухе?:-D

зы.скобку за тебя закрывать не буду*SARCASTIC*

[+АРИЕЦ+]

да хоть как ты её не назови (X-Bass, SuperBass) толку то, у тя виртуальный саб материализуется прямо в воздухе?

зы.скобку за тебя закрывать не буду

Ага, по машыне летает. А вообще я уже понял что ступил. и харош подколов. Скобка закрыта )

[Гость]

А что за магнитола?где и за скока покупал?выложи параметры пожалста!И еще: что за динамики?

У Алпайновских магнитол тож есть режим саба…. и по лучше будет она LG !

[snb]

Мощность - это напряжение в квадрате, деленная на сопротивление. 4.2*4.2/4 = 4.4Вт

Прибавь ещё что динамик как устройство с очень низким КПД каким бы он хорошим не был воспроизводит только десятые или сотые доли той мощности которую передает ему усилитель, в итоге получается ОЧЕНЬ тихо, наверное ты что то неправильно посчитал… Здесь без знаний Жабы не обойтись

Да дело не в том, что тихо! Громко, очень громко! И очень плохо, с кучей искажений.

[Shine_Z]

Считаем вместе. У одной акустической системы сопротивление 4 ОМа. Напряжение бортовой системы питания - 12 вольт. Синусоида сигнала укладывается от 0 до 12 вольт, т.е. получается 6 вольт в середине. Еще делим на корень из 2, т.е. 1.44, получается 4.2 вольта переменного напряжения синусоиды. Мощность - это напряжение в квадрате, деленная на сопротивление. 4.2*4.2/4 = 4.4Вт. Вот такая вот получается максимальная мощность, а вовсе не 15, 20 и 50 ватт.

Сорри, не очень понял рассуждения…. в рабочей точке усилителя как Вы и сказали 6 вольт, нагрузку к ней подключают через конденсатор(без него нильзя при однополярном питании именно из за того что при отсутствии сигнала на выходе каскада присутствуют 6 вольт)…. допустим транзисторы у нас на выходном каскаде стоят идеальные при открытии одного из них напряжение рабочей точки подтягивается к одному полюсу питания(например +12 вольт) а при открытии другого транзистора к другому полюсу (0 вольт)…… получается что рабочая точка прыгает от 12 вольт к нулю и обратно, поэтому на выходе будет амплитуда сигнала 12 вольт а не 6….. и на выходе будет 17 ватт ну, на практике конечно получится поменьше…. к томуж щас очень широко применяются усили с цепями вольт-добавки…… режим класса "H"…. поэтому 25 - 30 ватт - вполне реально получить…..даже и больше…..зависит от изощрённости конструктора….

[Гость]

Все буферы что у нас продаються это полное г… . Их собирают в подвалах, иногда даже без расчета обьёма и фазинвектора, я уже не говорю а мощьности динамика.Я недавно в "Европе" видел один такой, красивый весь в неоне оргстеклом закрыт динамик, но тот кто его делал забыл зделать фазинвектор ( попросту говоря нету отверстию для выхода воздуха) ну и сами подумайте как он будет играть, а стоимость его 8000р.
Я себе делал буфер сам, купил фанеры (5мм) расчитал рабочий обьём спомощью специальной проги, и врезал диманики один ладовский другой вытащил из активного саба prologi, оба 10 дюймовые. Правдо прешлось в коробе делать перегородку т.к разные динамики, иначе они бы забивали бы друг друга. И играет очень даже ничего! И мне это всё обошлось в 4000р.
Думайте сами покупать уже готовый у которого может неоказаться фазинвектора=) от которого зависит очень многое, или сделать самому, правдо придёться немного повозиться, я свой делал около недели, самое сложное было подогнать углы под 45%.

Все буферы что у нас продаються это полное г… . Их собирают в подвалах, иногда даже без расчета обьёма и фазинвектора, я уже не говорю а мощьности динамика.Я недавно в "Европе" видел один такой, красивый весь в неоне оргстеклом закрыт динамик, но тот кто его делал забыл зделать фазинвектор ( попросту говоря нету отверстию для выхода воздуха) ну и сами подумайте как он будет играть, а стоимость его 8000р.
Я себе делал буфер сам, купил фанеры (5мм) расчитал рабочий обьём спомощью %F

[Гость]

попросту говоря нету отверстию для выхода воздуха

А оно и не обязательно наскока я знаю, туда могут запихнуть звукопоглощающий материал, и от этого басы тока лучше станут

[Гость]

[quote="-ЧеХ-"][/quote]
ну как бы звукопоглощающий материал должен быть всегда, если не хочешь слушать острый деревянный звук.
Насчёт фазика: если его там нет, то это не значит, что про него забыли или проектировщики неграмотные. Существует закрытый тип сабов и рассчитываются они отдельно

[snb]

Считаем вместе. У одной акустической системы сопротивление 4 ОМа. Напряжение бортовой системы питания - 12 вольт. Синусоида сигнала укладывается от 0 до 12 вольт, т.е. получается 6 вольт в середине. Еще делим на корень из 2, т.е. 1.44, получается 4.2 вольта переменного напряжения синусоиды. Мощность - это напряжение в квадрате, деленная на сопротивление. 4.2*4.2/4 = 4.4Вт. Вот такая вот получается максимальная мощность, а вовсе не 15, 20 и 50 ватт.

Сорри, не очень понял рассуждения…. в рабочей точке усилителя как Вы и сказали

Давай на "ты", хорошо? Еще и в инете на "вы", кошмар…

6 вольт, нагрузку к ней подключают через конденсатор(без него нильзя при однополярном питании именно из за того что при отсутствии сигнала на выходе каскада присутствуют 6 вольт)

Совершенно верно.

…. допустим транзисторы у нас на выходном каскаде стоят идеальные

На самом деле их КПД близок к 100%. Ну представь, простой вентиль, подали ток на вход, транзистор открылся, его сопротивление близко к 0, напряжение на нагрузке максимально, т.е. почти равно напряжению источника питания (с учетом конденсатора, т.е. не 0..12, а -6-+6).

при открытии одного из них напряжение рабочей точки подтягивается к одному полюсу питания(например +12 вольт) а при открытии другого транзистора к другому полюсу (0 вольт)…… получается что рабочая точка прыгает от 12 вольт к нулю и обратно,

Пральна.

поэтому на выходе будет амплитуда сигнала 12 вольт а не 6….. и на выходе будет 17 ватт

Нет, амплитуда - именно 6 вольт и отсюда все измерения пляшут. Вот, например, если не веришь:
http://cxem.net/beginner/beginner47.php

ну, на практике конечно получится поменьше…. к томуж щас очень широко применяются усили с цепями вольт-добавки…… режим класса "H"…. поэтому 25 - 30 ватт - вполне реально получить…..даже и больше…..зависит от изощрённости конструктора….

Хмм, первый раз слышу. Я говорил о классических усилителя, А, B-классов, мое радиотехническое образование осталось на уровне 80-х годов. Надо посмотреть, я в интернете кое-сто нашел про этот H-класс, если будет время, гляну получше, как они этого добились.
Паяешь сам чего или просто интересуешься звуковой техникой?

]

ну как бы звукопоглощающий материал должен быть всегда, если не хочешь слушать острый деревянный звук.
Насчёт фазика: если его там нет, то это не значит, что про него забыли или проектировщики неграмотные. Существует закрытый тип сабов и рассчитываются они отдельно

Совершенно верно. Это все равно что сказать: "на этой зимней покрышке нет шипов, наверно производители поленились их вставить", а это просто такой класс шин.

[Shine_Z]

Давай на "ты", хорошо? Еще и в инете на "вы", кошмар…

без проблем!

На самом деле их КПД близок к 100%. Ну представь, простой вентиль, подали ток на вход, транзистор открылся, его сопротивление близко к 0, напряжение на нагрузке максимально, т.е. почти равно напряжению источника питания (с учетом конденсатора, т.е. не 0..12, а -6-+6).
Вот, например, если не веришь: http://cxem.net/beginner/beginner47.php

я запуталсо… так вроде получается что одна из полуволн ниначто не влияет…. а она ведь есть и несёт такую же энергию…. фактический размах то 12 вольт?……

Надо посмотреть, я в интернете кое-сто нашел про этот H-класс, если будет время, гляну получше, как они этого добились.

Есь такая микросхеммка интересная филипсовская TDA1562Q, как раз там это дело реализовано….. разработчик в даташите указал целых 70 ватт выходной мощности в режиме класса H….. а в классе B - 16-20 ватт…..

Паяешь сам чего или просто интересуешься звуковой техникой?

Да заморачивался немного

[Klim]

Немного истории, или как меня сюда занесло

Данная тема толкается стариком САБОделкиным, предварительно усевшемся на завалинку.

Однажды, как сейчас помню, поздней осенью 2001 года, увидел у однокашника динамик, и не какой-нибудь, а 10ГД-30Е. "Уууу…:(" - скажете вы. "Оооо!" - сказал тогда я.
Голова показалась мне просто огромной, и ессно пришла в голову мысль раздобыть колонки, сделанные на таких головах, или хотя бы послушать их ибо на то время я был счастливым обладателем магнитофона одной очень известной японской марки 94гв. Не буду его зря хаить - мне очень он нравился. Да и сейчас поганым его назвать не могу - магнитофон и магнитофон. Однако что-то (наверное регулярные походы в кино, или эпизодические визиты на Drum & Bass вечеринки в Титаник) натолкнули меня на мысль, что низких частот может быть и побольше, и давить звук может не только на уши, но и на внутренние органы.
И тут этот орёл (у которого я голову узрел) произносит роковую, как выяснилось в последствии, фразу: "Я уже даже дощечек напилил - саб делать буду". Меня эта фраза повергла в шок, поскольку на тот момент я даже представления не имел о принципе работы такого устройства. После допроса с пристрастием было выяснено, что оказывается есть на свете формулы, иногда даже обличённые в программы, для расчёта таких приборов, со слов Димки - их в Инете на каждом углу навалено.
Дальше было чистой воды любопытство типа: "как же этот мир устроен?" - вечером я в Тырнете - шукАю по углам в поисках всего, относящегося к этой теме.
Спустя недели полторы я уже знаю, что такое Fs и т.п. видел несколько готовых схем (в основном на 75ГДН), накачал ворох программ для расчёта корпуса, нчиная с "PerfBox 4" под DOS и заканчивая всеми любимым "JBL SpeakerShop", и даже знаю, как ими пользоваться, собрал ТТХ большинства отечественных динамиков (уж больно круто выглядели, поэтому на западные головы было забито сразу). Потихоньку начал подбирать приемлемое по деньгам и размерам оформление. И тут у меня возникает очередной вопрос "можно ли изогнуть фазоинвертор?" - так получилось, что в поисках ответа я наткнулся на местный форум, ну и спросил. Мне ответили…. И понеслось.
С лёгкой руки Серёги Жильцова (я вот сейчас думаю - может он прикалывался : ) предполагаемая 75ка была заменена на 100ГДН-3 (чувствуете разницу? :D ) Ессно было пересчитано всё, что было посчитано до этого (процесс трансформации саба очень подробно изложен в ветке "Просветите, пожалуйста, по сабвуверам"). Постепенно компромисс между качеством и размерами аппарата полностью ликвидировался, как понимаете, в пользу первого, о чём сейчас ни капли не жалею.
Потом появился раздел "САБОстрой"..но это уже совсем другая история….
Поэтому заканчиваю свою стариковскую болтовню, и говорю "Спасибо" всем, кто принимал участие в процессе создания.

Особенно хоцца отметить Димку Ивануся - буквально как очаг кристаллизации - это он меня заразил идеей.

И следующих товарищей по оружию:
Mika - именно он донёс до меня принцип работы фи и, как следствие, фи победил!
Serzhi - за замену 75ки на 100ку, предоставление полезных ресурсов и места под статью.
SerzH - этого Трупного оппортуниста, за вовремя сказанную банальность, которая повлекла за собой изящное и грамотное решение при построении корпуса АС.
Dimm - огромное спасибо за схемы фильтров (хорошо, что в этот раз не пригодились : )
Droon - Андрею Васильеву, за помощь при транспортировке и сборке АС. И, главное, за то, что он отсканировал все фотки и схемы (сидели б вы счас все тут без картинок
Annihilator - за то, что вовремя сосватал мне "Корвет 200ум-088с ", который, собсно и качает данное НЧ-звено

Если кого-то забыл, прошу прощения - мыльте мне, добавлю Вас в список.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ.

Для постройки такого сабвуфера необходимо следующее:

1. Определиться для чего нужна такая вещь. И нужна ли она вообще.
2. Прикинуть стоимость аналогичного "фирменного" изделия, и разделить эту сумму на две части: то, что придётся-таки заплатить (обычно стоимость динамика, проводов, ДСП… и т.п.), а что можно компенсировать головой, руками, халявой… :
3. Если есть средства, чтобы утрясти "наличную" часть стоимости, или есть высокая вероятность ими разжиться (допустим, саб делается на заказ), то можно смело включать голову.
4. очень желательно иметь доступ в форум, аналогичный местному, там много полезного можно узнать. Ну и не лениться самому искать инфу в той же сети.
5. полезно, также, иметь транспорт (вместимостью не менее 41-го Москвича), или верного товарища с таким транспортом, для транспортировки материалов и уже готовой АС, ибо масса такого изделия сообразна его размерам.

В соответствии с п.1 соображаем, что нужен за динамик, и что из материалов и какого качества надо приобрести, а что уже есть.
У меня на момент принятия решения не было НИЧЕГО, т. е. почти НИЧЕГО. Ни динамика, ни теоретической подготовки, ни мудрого товарища рядом, только некоторая сноровка в столярном деле, которая очень пригодилась. Поскольку было принято решение ваять "бескомпромиссный саб" то и динамик был подобран побольше да помощнее. Не то что бы очень нужна была громкость, сколько ожидалось то, что при работе на "человеческой" мощности меньше искажений всяких будет. Да и дорОга к Басу с большим динамиком легче и короче.
Вот он мне видится такой весь красавец на 75ГДН.

ЗАС иль не ЗАС - вот в чём вопрос. После недолгой схватки побеждает фи (КПД выше).

Вот я наткнулся на лестничной клетке на два куска столешницы из ламинированного ДСП, толщиной 29мм, размерами примерно 900х450мм и 550х550мм (нехилые обрезочки! . Тааак, соседи новой кухней разжились, и мне тоже радостно. Из того, что они стоЯт около мусоропровода делаю вывод, что они выброшены, и с чистой совестью пру их домой.

Дальше мне был кинут совет делать стенки "бутербродом" с засыпкой, или, на худой конец с прокладкой между плитами. Пошёл на базар (так в дальнейшем буду именовать строительную часть Москворецкого рынка) прицениться, почём ДСП. Иду вдоль рядов - горюю, лист облицованный 1800х700х16 мм стОит две с половиной сотни. Столешница, аналогичная "соседской" - чуть не тыщу рублей. Подхожу к тому месту, где режут необлицованные ДСП - стоИт вдоль стенки ПОДКЛАДНАЯ плита 3000х600х26 мм,

!В ТАКОМ ДЕЛЕ, КАК ПОСТРОЙКА САБА РЕДКО УДАЁТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ МАТЕРИАЛЫ ПО ИХ ПРЯМОМУ НАЗНАЧЕНИЮ - ОЧЕНЬ ДОРОГО. ИМХО НАДО СТРЕМИТСЯ ИЗЫСКАТЬ АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ СВОЙСТВА СЫРЬЯ.!

вроде не ломаная, не рассыпавшаяся от влаги, края ровные. Сторговываемся продать мне эту плиту за стольник. Дело было в пятницу, уламываю продавца поставить её под навес в обмен на клятву приехать завтра забрать.

Плита была успешно приватизирована и доставлена до деревни (делалось всё там, поскольку оборудование для столярных работ



и свободное место в нужном количестве, в городе я не смог найти.

Ну а раз у меня такой ДСП как грязи, то Serzhi абсолютно прав: 75ку в сад, 100ка форева !! (см ветку "просветите……")

Направляем стопы на Царицынский радиорынок, закупаем там за 1200р голову 100ГДН-3 (голова 2000 года выпуска, но оказалась весьма недурна)


Вот то, что выявлено в результате продолжительной интимной близости с динамиком. Умышленно не называю эти данные реальными, поскольку наверняка ошибся.


Днём подбираю материал на базаре - вечерами хожу на форум и тематические сайты, теорию поднять, некоторые вопросы решить, на уже готовые схемы посмотреть, за JBLем сижу - прикидываю, как лучше будет звучать,



за кульманом сижу - прикидываю, как удобнее ящик сколотить.

Проблема была такая: динамик 100ГДН-3 - 30 см диаметр корзины, фазоинвертор тоже не спичечная коробка, а надо всё это запихать в ящик строго оговоренного объёма, так чтобы материалу хватило, и изящно смотрелось.

Изначально предполагалась вот такая схема

.

Саб должен был "лежать". Тут же возникли проблемы с размещением фи: уж думал, что изогнутый делать придётся, однако вовремя появившийся SerzH напомнил мне что можно сделать порт фи и динамик в разных стенках, и саб нарисовался сам собой



Идея была такая: параллельных стенок мало (только верхняя и нижняя) - стоячим волнам плохо. А чтобы проще было собирать, в АС есть ещё две пары взаимоперпендикулярных вертикальных стенок.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

Материалы и детали:
1. динамик
2. провода
3. выводящие контакты
4. труба фазоинвертора
5. ДСП
6. войлок
7. клей (ПВА лучше розовый, погуще, и полимерный, типа "NASET")
8. саморезы 65мм
9. отделочная плёнка
10. шипы
11. крепёж динамика
12. резинка на прокладку под динамик
13. припой
14. шпатлёвка (лучше по дереву, но сойдёт и автомобильная нитрошпатлёвка из тюбика)

Инструменты:
1. пила электрическая циркулярная с изменяемым углом и глубиной пропИла
2. рубанок (можно электрический, а лучше и такой и такой
3. отборник
4. фуганок
5. дрель с набором свёрел
6. крупная наждачная шкурка на ТКАНЕВОЙ основе
7. измерительные инструменты (угольник чертёжный, угол столярный, линейка, циркуль, рулетка, штангенциркуль, карандаш, ластик)
8. паяльник
9. насадка на дрель для выпиливания отверстий (электрический лобзик)
10. нож, ножницы, тряпка
11. отвёртка
12. полноценное рабочее место (в моём случае верстак с розетками для инструмента 6м, почти посреди поля : )



Сразу предупреждаю: полный список инструментов НЕ ДАЁТ гарантии качества конечного продукта, но с таким набором удобнее. Минимум необходимы пункты 1, 4, 5, 6, 10.

Ессно, необходим навык работы со всем вышеперечисленным и соблюдение правил техники безопасности.

Что дальше сказать… утверждённый чертёж



прикнопливаем над верстаком, в руки карандаш, линейку и плиту ДСП. Задаём точность изготовления деталей - чем точнее, тем сложнее выдержать, но потом проще собирать. Мне хватило погрешности 0,5мм и 1 град. Размечаем плиту с учётом наклонных спилов, обработки торцов стенок. Имеет смысл не полениться, и каждое соединение хотя бы от руки нарисовать на бумаге, чтобы понять, насколько, а главное, в какую сторону надо изменить размер детали, чтобы потом не было мучительно больно.

!ПРИМЕЧАНИЕ: ВО ВРЕМЯ ТАКОЙ ПОДГОНКИ НЕОБХОДИМО ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО СЛЕДИТЬ ЗА ИЗМЕНЕНИЕМ ВНУТРЕННЕГО ОБЪЁМА АС. В МОЁМ СЛУЧАЕ УБАВЛЕНИЕ 1ММ ВЫСОТЫ АС РАВНЯЛОСЬ УМЕНЬШЕНИЮ ВНУТРЕННЕГО ОБЪЁМА ПРИМЕРНО НА 0,15Л, А УВЕЛИЧЕНИЕ РАССТОЯНИЯ МЕЖДУ ПЕРЕДНЕЙ И ЗАДНЕЙ СТЕНКОЙ НА ТОТ ЖЕ 1ММ ПРИНОСИТ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПОЧТИ 1/3 ЛИТРА ОБЪЁМА!

Разметили - начинаем пилить. ДСП - не сосна, пилится точнее, можно практически не оставлять припуск на тонкую обработку торцов (рубанок, шкурка). Однако такая обработка всё равно остаётся обязательной, цель - герметичность корпуса. Тут особых тонкостей нет, просто надо сделать аккуратно и точно, пройтись фуганком или длинным рубанком, чтобы выровнять торцевую поверхность, и обработать крупной шкуркой, она выдирает все слабо держащиеся опилки. То же самое с вырезанием круглых дырок под динамик и фазоинвертор. Но здесь вместо пилы понадобиться электролобзик, или насадка на дрель аналогичного характера. Некоторые пользуются "балериной" это, насколько мне понятно, очень удобный plugin к лобзику, типа циркуля с задаваемым радиусом, но у меня такой вещи не нашлось, поэтому сначала режем, потом шкурим.
Очень удобно обрабатывать круглые отверстия шкуркой, натянутой на цилиндрический каркас. Для 30-ти сантиметрового отверстия диаметр каркаса 10-20 см. Я делал примерно 13, и не полный цилиндр, а сегмент градусов 30 - этого вполне достаточно, к тому же не пришлось делать ещё одно такое приспособление для обработки порта фи. В качестве каркаса использовал подвернувшуюся деревяшку - обтесал топором до приемлемой формы, натянул на неё наждачку, прибил гвоздочками с нерабочей стороны, и готово.
Диаметр дырки под динамик я делал примерно на 1мм больше посадочного диаметра 100ки. Это было сделано для того, чтобы развязать корзину динамика и стенку, в котрую она врезана.
Дырку под фазоинвертор делал, исходя из желания посадить в неё трубу с натягом, что мне удалось. Однако, проблема закрепления трубы фи в стенке решается ещё как минимум восемнадцатью миллионами способами, вплоть до (о ужас!) покупки фазоинвертора в фирменном магазине :, посему тут без подробностей.

Итак напилили. Теперь неплохец бы всё это собрать. Собирается конструкция в несколько приёмов. Если всё было выпилено аккуратно, и размеры не "уплыли", то проблем возникнуть не должно. Сначала кладём на пол одну из параллельных стенок, ставим на неё остальные (вот тут может рук не хватить - требуется неквалифицированная помощь в лице неаудиофилизированного товарища, верной подруги или даже бабушки, хотя можно обойтись сборочным стапелем).

!КОГДА Я ЗАНИМАЛСЯ ЭТИМ ЖЕ, У МЕНЯ ВСЕ ЧЕТЫРЕ СТЕНКИ СТОЯЛИ САМОСТОЯТЕЛЬНО - ЭТО ЕСТЬ ПРИЗНАК ТОГО, ЧТО ТАМ, ГДЕ НАДО, ПРЯМЫЕ УГЛЫ БЫЛИ ВЫДЕРЖАНЫ.!

Рисуем на лежащей стенке внутреннее сечение АС и разбираем конструкцию. Теперь сверлим в ней по периметру дырки, диаметром, равным диаметру самореза, который будет соединять стенки, и раззенковываем их снаружи, чтобы головка была утоплена в плиту, а то плёнку не поклеить.

!ВО ВРЕМЯ РАЗРАБОТКИ ДИЗАЙНА САБА, КАК ОДИН ИЗ ВАРИАНТОВ, РАССМАТРИВАЛСЯ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД. СЕРЫЙ ЦВЕТ СО РЖАВЧИНОЙ, И ЧТОБЫ ТОРЧАЛИ ШПИЛЬКИ С НАВЁРНУТЫМИ ГАЙКАМИ.!

Но было решено делать его а-ля мёбель, махагоновой плёнкой покрыть



Аналогичная операция проводится со всеми стенками. Дырки я сверлил примерно через каждые 10 см, ессно следя за тем, чтобы каждому углу досталось по шурупу. Такая частота крепежа призвана не столько упрочнить конструкцию, сколько притянуть стенку к торцам соседней, уменьшив щели (вдруг они остались! ). Чаще заворачивать шурупы в торец стенки я не стал, поскольку опасался, что она треснет. В свете этого же опасения имеет смысл снизить разрывающую нагрузку от шурупов на краях плит, просверлив предварительно отверстия, диаметром, равным или чуть меньшим, чем диаметр стержня самореза или шурупа.



Всё свинчено, всё держиться, ничего не торчит, щелей нету? Отлично! Теперь саб представляет собой отличный верстак. Прямо так, не разбирая его вырезались отверстия под динамик и фазоинвертор



- удобнее не получиться! И обработка их до требуемого состояния.

С отверстиями закончено - разбираем ящик.
Следующее, что было сделано - это подготовка стенок к сборке "на века". Включала в себя установку выводящих контактов и шипов в одну стенку, трубы фазоинвертора в другую, рёбер жёсткости (без них никуда в остальные.

Зажимы позаимствованы из остатков саба на двух 35 ГДН, выменянного у Ильи (ilya). Проводок метровой длины OFC 2х4мм^2 в силиконовой изоляции закуплен на Царицыно. Очень мягкий, изоляция вообще никак не реагирует на нагрев. Провод легко лудиться, мне за глаза хватило 60-ти ваттного паяльника, с учётом того, что паял в помещении с температурой воздуха всего +7 С. Использовал припой ПОС 61%, с температурой плавления 192 С.

Как делать выводы. Смотрим на выводящие контакты и понимаем, что место спайки провода и контактов будет находиться внутри нижней стенки. Сверлим 2 дырки (чтобы провод с изоляцией только-только пролез) напротив ответных контактов планки с зажимами. Рвём провод вдоль сантиметров на 15 и просовываем по жиле в отверстие, чтобы кончики (такой длины, как удобно) торчали наружу. Зачищается примерно 1см провода, лудиться. Лудятся контакты, к которым надо припаять провода. Соблюдаем полярность (чтобы потом не путаться) и припаиваем проводок к контакту (я паял внахлёст, в форуме в ветке "маленькие хитрости" есть технология пайки "папа-мама" для толстых проводов). Потом втягиваем получившуюся конструкцию внутрь, предварительно намазав поверхность контактов, прилегающую к стенке клеем или герметиком, чтобы исключить возможные щели, прижимаем и оставляем сохнуть



Переходим к рёбрам жёсткости. Вспоминаем курс теоретической механики и решаем, что использовать в качестве рёбер жёсткости просто рейки, пусть даже толстые, не следует. Причина в том, что для такой мощности, давящей на большую поверхность их пришлось бы делать очень высокими, и ставшее очень маленьким, по сравнению с объёмом АС, расстояние между рёбрами и трубой фазоинвертора могло заработать как резонатор Гельмгольца. Если заглянуть в статью господина Маттараццо, то становиться ясно, что в результате появления пристеночных эффектов я запросто мог бы получить ещё один фазоинвертор совершенно ни к месту. В идеале должно быть вот что (сверху)



но рассчитывать эту кривую и выпиливать такую штуку имхо не имело особого смысла, поэтому делаем нечто среднее между бруском и этой кривулиной (снизу). Думаю такая форма будет не сильно отличаться по эффективности от хитрой Гауссовской фигулины, но будет уместнее, чем просто брусок, поскольку не будет так сильно уменьшать свободное пространство между рёбрами жёсткости и трубой. Из этих же соображений после продолжительных предварительных простукиваний я рискнул отказался от рёбер жёсткости на маленьких стенках. Текущее прослушивание показало, что риск был оправдан, ибо стенки не "играют". Как крепились рёбра жёсткости совершенно понятно из рисунка



Про крепёж фазоинвертора особо рассказать нечего - просто прецизионно вырезал дырку (тут только навык и старательность могу посоветовать) и вбил туда трубу прямо так, без клея (вбивал поленом - вынуть нереально). А вот зато место входа трубы в плиту промазал клейкОм, щелям - смерть!

Шипы. Тут тоже коротенько. Повезло найти чела с токарным станком и 100 рублей в кармане, и три вот таких полированных шипа



с гайками и подставочками, что особо круто (не надо за мрамором охотиться) у меня в руках. Дальше просто примитив, но нужно сверло 16 мм (либо пёрка). Находим центр тяжести АС и сверлим три отверстия под шипы так, чтобы АС не падала, и отверстия должны быть с небольшим (+0,5..1 мм хватит) допуском, это нужно, чтобы шип "сел" своим основанием как можно плотнее к поверхности АС. Теперь завинчиваем и всё.

Войлок. Самое то главное чуть не забыл! : берём 200рублей и едем в "Горизонт" просим там отрезать войлока самого дешёвого 1600мм х 2000мм х 8 мм. Это его официальные размеры :D, на самом деле ширина не 1600, а 1500..1700 мм, длина более-менее подвержена контролю во время резки, а толщина 8мм - это в сжатом состоянии (у них там гостированное давление сжатия) а в свободном состоянии это примерно 2..3 сантиметра. Кроим из войлока куски на нижнюю и верхнюю стенки (мешаются шипы, провод, труба - но это преодолимо) и прилепляем их куда следует полимерным клеем. Коробку без нижней и верхней стенки обклеиваем в сборе (перед этим коробка собирается окончательно, с клеем и саморезами, и больше уже не разбирается) стыки стенок очень неплохо промазать изнутри чем-либо герметизирующим: клей, герметик, пластилин или что-нить аналогичное. Верхнюю и нижнюю стенки прикрепляем после того, как саб привезён домой (больно тяжёлый получился



Динамик. Крепится шестью болтами (!! НЕ ШУРУПАМИ !!). В качестве амортизирующе-герметизизирующей прокладки я использовал шланг от душа. Он продаётся на рынке за червонец, имеет длину порядка полутора метров, внешний диаметр 10мм, толшину стенок - 1,5 мм. Шланг обматывается вокруг посадочного диаметра корзины динамика (он должен свободно огибать поверхность, не болтаться и не быть натянутым), делается косой срез, и шланг склеивается "на ус" "Моментом" или резиновым клеем, и пущай сохнет. Пока сохнет шланг, сорри, амортизатор :, нам надо нарезать из остатков шланга 6 шайбочек. Ножницы в руки и режем шланг через 1..1,5 мм. Теперь кладём ящик (пока он без верха и низа) динамиковой дырой вверх, кладём в неё динамик, так как он должен крепиться, и прямо сквозь произвольно выбранную дырку в держателе диффузора сверлим переднюю стенку. Просверлили-просунули туда болтик, чтобы голова не смещалась. Теперь та же процедура с противоположным отверстием, и тоже фиксируем болтиком. Сверлим остальные отверстия и снимаем динамик. Обрабатываем получившиеся отверстия сверлом большего диаметра, пылесосим внутри войлок от опилок. Шланг уже высох, надеваем его на динамик, как полагается, и ковыряем дырку в шланге, напротив отверстия в держателе диффузора. Теперь снова вставляем туда болтик с лицевой стороны динамика и всю эту конструкцию запихиваем в штатное место передней стенки. Если всё было сделано правильно, то динамик должен лежать на шланге. Между шлангом, корпусом АС и динамиком щелям быть не полагается. Продолжаем дырявить шланг ещё в 5ти местах, для этого рекомендую использовать сверло (диаметр 0,5..0,7 диаметра крепёжного болтика скоро скажу почему), а не шило, чтобы отверстие в резине образовывалось не в результате раздвижки материала, а вследствие удаления части его, в этом случае меньше вероятность разрыва шланга, да и сам он ляжет ровнее. Вот примерная схема крепежа динмика



Отделка АС. Я обклеивал свой саб плёнкой совершенно чумового цвета (кто говорит красное дерево, кто считает махагон - судите сами). Это было сделано, чтобы он был идентичного оформления с колонками,



да и вообще у меня в комнате много похожих оттенков. Вот перед обклейкой плёнкой саб надо уже собрать насовсем, привинтить и приклеить нижнюю и верхнюю стенки. Дальше идём за плёнкой, читаем инструкцию к ней и клеим. Это не сложно. Однако есть тонкость, которой я, к сожалению, не учёл ;-(



Надо перед обклейкой плёнкой ОБЯЗАТЕЛЬНО обработать торцевые поверхности плит, на которые будет ложиться плёнка, одним из следуюших способов:
1. приклеить полоску шпона или аналогичного материала, дабы торец стал гладким, как поверхность стенки.
2. либо воспользоваться шпатлёвкой (если совсем туго - хоть пластилином) или герметиком. Цель та же самая - стелать торец гладким, тогда и плёнка лучше липнет, а главное выглядит аккуратнее.
Обклейка плёнкой - дело сугубо личное. Мне, например, пришлось приспосабливаться, поскольку ранее не доводилось с ней работать. Но ничего страшного нету - главное сразу намертво не клеить и стенки от пыли протирать не лениться. По поводу вырезания дырок под динамик и трубу в плёнке в процессе оклеивания: сначала оклеивается ящик целиком - потом вырезаются дырки, ни в коем случае не наоборот!

Теперь кладём динамик на переднюю стенку "лицом" вниз (саб всё ещё лежит) и припаиваем провода к контактам динамика. Ессно провод предварительно оборачивается войлоком или поролоном, чтобы не бился (вернее бился но тихо) об стенки и фазоинвертор.

Привели саб в цивильный вид - возвращаемся к обещанным чуть ранее объяснениям про 0,5..0,7 диаметра болта. Это делалось мной для того, чтобы болтики можно было изнутри вставить и они не выпадали, и динамик на них как бы надевать надо, ещё раз отсылаю читателя к схеме керпления динамика. Теперь можно динамик прикручивать. Болты настоятельно рекомендую затягивать сначала рукой, потом поочерёдно (например 1,3,5,2,4,6 чтобы корзину не повело) ключом. Очень сильно тянуть не надо: стенки шланга соприкоснулись, сплющились процентов на 5-10 и достаточно.

Ну вот в общем-то и всё.

Смета:


№
что
почём
откуда
Способ приобретения

1
Динамик 100ГДН-3
1200
Царицыно
куплен

2
ДСП 29мм
0
Лестничная клетка
Нашёл

3
ДСП 26мм
100
Москворецкий рынок
куплена

4
Войлок
180
«Горизонт»
Куплен

5
Труба фи
100
Москворецкий рынок
Куплена

6
Саморезы
20
-//-
-//-

7
Клей ПВА
0
с мебельной фабрики
Упёрт

8
Клей «Naset»
0
Личинистые закрома
Найден

9
плёнка
240
Рынок «41й км МКАД»
Куплена

10
шипы
100
От знакомого
Выточены на заказ

11
Провод 2х4мм^2
40
царицыно
Куплен

12
припой
20
-//-
-//-

13
зажимы
0
Остатки другого саба
Свинчены

14
Шланг под динамик
10
Москворецкий рынок
Куплен

15
Крепёжные винтики и гайки для динамика
20
-//-
-//-







итого 2030 руб * курс31,7 (руб/долл)=64,037 





САБОделкин для Serzhi,
в подарок на новоселье сайта..


Отчёт о прослушивании САБА:

Итак: построил добрый басовый молодец саб и написал о сем статью. На этом и попался: обчество ему речет: вот ты там, сударь, все строишь и пишешь об том, растекаясь мыслею по древу. Ан не слышал никто, как энта вещчь звучит!
Ну и бросилси тут добрый молодец искать экспертов - мрачных личностей с
большими ушами, чтоб хорошо слышать, да с длинными языками, чтоб рассказать. Нашел - целую группу, но поскольку слава о добром молодце ходила грозная, то большая часть экспертов спужалась и попрятала тельца свои белые да дебелые в ближайших скоплениях камней. Только двое самых диких и необузданных, не вылезающих из дебрей ржавого железа и пыльных динамиков, откликнулись. Словом, забили стрелку. Подъехал добрый басовый молодец, по карте и компасу, к точке подбора, и да увидал эксперт 2 его произведение, поскреб лапой репу и решил пива дерябнуть, пока эксперт 1 не подъедет. Он и не подъехал - забыл по замшелости своей, и вдоволь наблукавшись, прибыли молодец и эксперт
2 в Логово. Первая примерка саба выявила необходимость увеличения проема двери гаража. После этого, вызвав общий фурор размером шипов, поставил детинушка саб на монетки.
Эксперт 1, глянув на динамик, ящик и трубу, завопил о минимальном коэффициенте демпфирования 800, необходимом для данного случая, а потому немедленно полез на полки с хламом за пыльной коробкой с легендарным усилом Карвера, и вскоре оный был подключен. Эксперт 2 в это время не прекращал разминаться пивом. И была собрана система:
фронт - усилители ЕАG (двухтактные на лампах EL34, рассчитаны на 16 Ом - 20 Вт), акустика на коаксиалах Танной - 8Ом, бас - Карвер плюс испытуемый саб. И взыграло оно, и забегал эксперт 1 с воплями "А где мясо? Нету мяса! Нету мидбаса!", но потом унялось, и пришли они - включая эксперта 2 (по-прежнему разминавшегося пивом) ко мнению, что мощность, достаточную для раскачки саба на уровне, необходимом для забития 93-децибельных Танноев, подавать не следует - ибо диффузоры улетят.
И в помещении такого объема (50кв.м да 3,5 метра потолок) только пятнадцатидюймовки в паре играют как БАС. А в хоромах детинушки все отыграет огого, тем паче что измерение АЧХ спектралабом вызвало в насыщенном пивными парами мозгу эксперта 2 стойкое убеждение: мидбаса нет, потому как Танной ниже 80Гц не тянет, а саб около 80Гц подрезан да еще в районе 70Гц имеется комнатный резонанс. Вот и дырка получилась вместо мяса. А пятнашки с Танноем работают, потому как срезаны выше - 100Гц. После чего эксперт 1, по жизни непьющий, дождался окончания пива у эксперта 2 и засим вся теплая компашка взаимно раскланялась и покинула Логово, предварительно окропив его окрестности, сопровождая этот процесс ругательствами в адрес остальных, дебелые тела в утесах прячущих.

[Гость]

Стоит саб 12'' Diamond (2 катушки по 4 ома)
Усилитель Mystery MR 1.300
Мощность 400вт.
Пока нормально.
не знаю как там у людей на LG с обычными элиптическими динамиками стёкла вылетают…смешно
Еще соображающих людей в автоэлектрике просьба заглянуть в мою тему

[ULTIMATE]

Klim
ТОка я не понял при чём тут автозвук? Тут вроди про домашнюю аппаратуру=-O[off]

[jumper]

Klim
Выдай картинки, или хоть ссылку где брал, о то толку от голого текста мало.

[Klim]

Klim
Выдай картинки, или хоть ссылку где брал, о то толку от голого текста мало.

Я когда то заморачивался сабами самодельными и архивчик есть чисто про самоделки на основе 25,35,75,100 гдн по одной и спаренные --к примеру спаренные две 75-ки дают 156 дцб. скинул бы по аське ислиб она у меня работала.обнавлять ее там чель надо или фих его знает…..