Многократно повторившийся диалог:
- Ребята, куда в этом году собираетесь поехать на Рождество?
Мы: - В Белиз.
Народ: КУДА?????
Да, товарищи, плохо у нас с географией. Себя я тоже имею в виду. Когда в начале осени Илья объявил мне, что на Рождественские каникулы мы едем в Белиз, я ему категорично ответила: "В Африку не поеду ни при каких условиях". После чего мне было предложено взглянуть на карту, и показать где же я увидела Белиз на черном континенте. Оказалось, что страна с таким экзотично звучащим именем находится прямо у нас под боком, в Центральной Америке. То есть буквально сосед: Техас, Мексика и сразу дальше Белиз.
Страна относительно бедная, не сильно развитая, совсем не засиженная туристами и с почти нетронутой природой, руинами майя в джунглях, редкими птицами, ягуарами и черными обезьянами. К тому же, у берегов Белиза находится второй в мире по величине Барьерный риф (после Австралии), и можно только себе представить, какой там снорклинг, не говоря уже о дайвинге.
Ещё один сюрприз заключался в том, что страна оказалась англоговорящей. Белиз долгое время был колонией Англии, и стал самостоятельным лишь в 1962 году. Конечно, как позже мы почувствовали на своем опыте, белизский английский - это вовсе не тот академический язык, преподаваемый нам в школах, и даже не южный американский. Но после нескольких часов в стране ухо более-менее адаптируется к местным особенностям произношения, и проблем не возникает.
На крайний случай, можно объясняться по-испански, который в Белизе понимает почти каждый, т.к. окружены со всех сторон испаноговорящими странами. Но случилась маленькая неувязочка - испанского не знали мы, кроме самых базовых слов вроде "gracias", "hola!", "adios", и "el corazon" из какой-то пошлой любовной песни.
Давно пора было заняться испанским, живя на американском юге, в окружении громадного количества мексиканцев и выходцев из Южной Америки, но всё было не с руки. А раз появился повод, я была отправлена на курсы Spanish Level I, примерно в то же время, за четыре месяца до поездки. Дважды в неделю, по 4 часа после работы со мной занималась аргентинская профессорша в местном колледже. И надо сказать, у неё это не плохо получалось, тем более для русского человека не представляет никакого труда овладеть испанским произношением, их раскатистым "ррр…". Дело было за малым - набраться словарного запаса и научиться грамотно его использовать.
Тем, кто в Хьюстоне, могу рекомендовать эти курсы. Профессор Мария Роча - преподаватель от Бога, с потрясающим чувством собеседника даже из другой культуры (она ещё и психолог), с тонким юмором, и в то же время - с высокими требованиями. Заканчивая с темой про испанский язык, могу еще посоветовать аудиокурс Майкла Томаса на 8 CD, который я прослушала от и до, а некоторые уроки и по нескольку раз. Тоже оказался очень полезным. Мы надеялись, что вновь приобретенный испанский поможет проехать по Мексике, куда планировали прилететь. Вышло так, что гораздо выгоднее по деньгам будет не сразу лететь в Белиз-сити, а добраться до мексиканского Канкуна, взять там в аренду машину, и пересечь мексиканско-белизскую границу наземным путем.
В середине декабря я успешно сдала экзамен по испанскому, получила от профессорши приглашение на уровень 2, и была готова испробовать язык в реальных условиях.
Примерно за три месяца до путешествия мы стали активно запасаться информацией. Очень большим подспорьем оказался белизский форум, где местный жители и бывалые туристы щедро делились ссылками, знаниями, подсказками и фотографиями. Благодаря форуму, у нас завязалась переписка с несколькими людьми, с помощью советов которых удалось существенно сократить расходы на путешествие.
А вот идея въезжать в Белиз через Мексику была собственным ноу-хау Ильи; народ на форуме не думал в этом направлении. Аренда машин в стране очень дорогая, порядка 70 в день, поэтому туристами не сильно советовали исследовать Белиз автомобильным путем. Но вот если пригнать машину из Мексики, то сразу открывались новые горизонты.
В то же время заказывались гостиницы, считались расстояния, прикидывались маршруты. С экскурсиями и турами решили разобраться на месте по приезду; проблем с этим не должно было возникнуть.
Из техники специально к путешествию был приобретен новый длинный объектив Canon EF 100-400/4.5-5.6 L IS USM для охоты за птицами в заповедниках. А также мы планировали снимать и под водой на Барьерном рифе. Для этого требовался специальный футляр-housing для фотоаппарата. Но т.к. стоят они несусветно дорого, почти как сама камера, то мы купили мягкий подводный мешок Ewa-marine на аукционе в интернете. Поначалу, страшновато было опускать камеру в мешке под воду. Но после нескольких домашних тестов в ванне и в бассейне убедились, что техника чувствует себя прекрасно в новых для себя условиях. Под водой снимать не очень легко, координация не та, да и наводится относительно трудно. Но чем больше практиковались, тем увереннее двигались пальцы. Да, лучше прикрепить широкоугольник - больше шансов словить в кадр что-нибудь стоящее.
Ранним утром в Рождественский день мы прибыли в терминал авиакомпании "Continental" в Хьюстоне. До мексиканского Канкуна от нас всего полтора часа лета, прямиком через Мексиканский залив. Многие люди просто летают туда на выходные, поваляться на белоснежном песочке и искупаться в изумрудной воде, т.к. с американской стороны залив не такой чистый из-за впадающей неподалеку Миссисипи. Такой короткий перелет даже не дает толком настроиться на заграничный отпуск; вроде только взлетели, а уже пора идти на посадку в чужой стране.
Коричневая вода у американского Гальвестона постепенно светлела; то тут, то там из залива торчали нефтяные платформы известных Техасских топливных компаний. Воды залива бороздили рыболовные траулеры, а также огромные круизные лайнеры, везшие туристов в тот же Канкун или дальше в Карибский бассейн.
После сильной тряски на подлете к Мексике, внизу под облаками засверкала лазоревая вода. С высоты было очень хорошо видно, где глубоко, а где помельче. В последнем случае вода приобретала молочно-зеленый оттенок из-за белого песка на дне.
Без проблем пройдя паспортный контроль (визы для посещения Мексики нам не требовались, только действующие паспорта), мы принялись выглядывать в толпе вопивших людей "нашего" человека, посланца от рентальной автомобильной конторы. Из дома Илья установил контакт с ребятами из компании "American car rental". Нам нужно было, чтобы машину отпустили в Белиз, поэтому многие известные автопрокатные в аэропорту отпадали. Молодой паренек встретил с табличкой в руках, и проведя через толпу орущих мексиканских агентов, выдающих скороговоркой "senor-senora-hotela-casa-beach-shopping", вывел к парковке. Нас поджидала скромная серебряная Hundai, у которой сзади почему-то красовалась эмблема Dodge Atos, а местом сборки указывалась Индия. Далече забралась лошадка
Паренек сел за руль, и отвез нас в офис компании для оформления документов на машину. Офис находился примерно в 10 минутах от аэропорта к центру Канкуна, на площади Santa Fe. С первых метров дороги стало понятно, что надо забыть об американском стиле вождения, а достать из шкатулочки в голове русские или итальянские манеры. Да иначе и не получится.
В офисе мы заполнили полагающиеся бумажки (все работники сносно говорили по-английски), и получили разрешение на вывоз машины в Белиз. Цвет ей выставили "azul", то бишь голубой, что как-то не совсем походило на действительность. На одометре красовалось всего лишь 8 тысяч км пробега, внутри пусто-голо, даже не было усилителя руля, и стекла открывались руками. Но самая важная часть салона - кондиционер, исправно работала. В декабре в Центральной Америке температура держится днем под 30С, и нам вовсе не улыбалось париться за рулем, рассекая по незнакомой стране.
Это, кстати, было одной из причин, почему мы не арендовали VW Beetle. "Жуки" в Мексике вовсе не такие выпендрежные как в США, а именно те, старинные коробченки на велосипедных колесах. И хотя очень хотелось попробовать данной экзотики, но отсутствие кондиционера сыграло решающую роль.
Подбросив одного из работников конторы в молл "Plaza Americana", мы заодно сняли там денег (Мексика не штаты, наличные просто необходимо иметь на руках!) по стандартному курсу 1=12 песо. А также купили телефонную карточку чтобы уладить одно дельце.
Дело в том, что для въезда в Белиз на машине, нам нужна была страховка. Обычно она просто покупается на границе, но мы-то ехали не в простой день, а в рождественский, и небезосновательно полагали, что поздно вечером фиг нам удастся её купить. Сразу за границей Белиза была зарезервирована комната в отеле "Hotel Maya". Его хозяйка Розита вызвалась послать человека к пограничному переходу, купить для нас страховку, и позже встретить. Есть же отзывчивые люди на свете! Причем, данные услуги не стоили нам ни единой копейки; платили строго за комнату и за 2-недельный срок страховки ( 78). Только чтобы запустить план в действие и требовалось совершить телефонный звонок, подтвердить наше прибытие. Разговор прошел нормально, и мы взяли курс на юг из Канкуна, прямо по краю восточного побережья полуострова Юкатан.
Еще не выезжая из города решили заправиться. В отличие от штатов, в Мексике машина не выдается с полным баком, а по принципу "сколько есть". Вернуть нужно такую же, что в целом не совсем удобно. Одно дело долить просто доверху перед сдачей, и другое - высчитывать, сколько там должно остаться. Нам досталась машина накормленная ровно на треть. На мексиканских заправках нет самообслуживания. Подбегающему человеку нужно сказать сумму, на которую хочешь заправляться, например "doscientos pesos, por favor" (на 200 песо, пожалуйста), или просто указать "полный бак" (lleno, por favor). По-английски не говорят совсем, только в исключительных случаях знают слово "full", которое в их произношении звучит как "фуль". Самый распространенный вид бензина называется Magna, за полный бак средней машины выходит где-то 400 песо, цены вывешивать не принято. Попрактиковавшись в произнесении испанских числительных, мы вполне довольные фактом, что нас поняли, отправились в дорогу.
Первой контрольной точкой оказались руины Тулум, в 130 км от центра Канкуна на юг. В пределах города спидлимит составлял 90 км/ч; очень часто дорогу преграждали "лежачие полицейские" (speed bumps). Их наличие обычно предупреждалось вывеской "topes 300 m", что означало "в 300 метрах - кочка", но далеко не всегда. Можно только представить, как подлетаешь на такой горке, даже если ехать в пределах разрешенной скорости. Не мудрено, что по сторонам улицы встречалось столько автомастерских. Возможно, это они поощряли факт _не_ выставления предупреждающих знаков, работая по принципу: "ах, у вас подвесочка на топесе полетела - ну аккуратнее надо; добро пожаловать к нам!"
За городом шоссе разделилось лесополосой, и ограничение скорости подскочило до 110 км/ч. Обычно народ едет гораздо быстрее, где-то 140-150 км/ч; при обгоне включают левый поворотник как в России, и мигают фарами, если впереди есть что-то на дороге (мусор, остановившаяся в неположенном месте машина и т.д.). Полиция за спидинг не ловит совсем; не видели, ни в Мексике, ни в Белизе. Похоже, у них есть дела и поважнее. В целом ездить не напряжно; водители хоть и шустрые, но их действия вполне предсказуемы, в отличие от ездунов в том же Хьюстоне. Ни разу в Мексике не было желания назвать какого-нибудь "гонзалеса" тупым в плане езды. А вот в Хьюстоне это встречается сплошь и рядом, особенно в выходные и по вечерам. То ли индусские домохозяйки портят картину, то ли в нашу воду чего-то добавляют, не иначе…
До самого Тулума мы лавировали между караванами туристических автобусов. Прилетающие в Канкун туристы в какой-то момент понимают, что неплохо было бы кроме валяния на пляже и культурно развиться, посетив например руины индейцев майя. Ближайшие из крупных и есть Тулум; к западу расположены более привлекательные под названием Чичен-Итца, но туда гораздо дольше добираться.
За очередным автобусом свернули на парковку Тулума, 40 песо. Вход - еще по 38 песо с каждого (~ 3). С первых же метров туристов окружают прилавки с разноцветным, бесполезным, сувенирным хламом в виде попсовых ритуальных масок майя, пирамидок, гамаков плохого качества и футболок, расползающихся после второй стирки. Безусловно, из Мексики стоит привезти сувениры, но лучше не покупать их в таких туристических ловушках как Тулум.
В середине декабрьского дня температура подобралась к 35С, поэтому когда мы наконец добрались до руин, успели изрядно взмокнуть. Руины Тулума относятся к периоду заката цивилизации майя. Самое высокое здание - это El Castillo прямо на крутом карибском берегу. Между ним и Храмом бога ветров (Templo del Dios del Viento) внизу расположен белоснежный пляж, со сбегающей деревянной лестницей. Можно искупаться с видом на руины, только придется делить водичку с уставшей от жары толпой. Сам храм обращен лицевой стороной к морю, и украшен каменной резьбой.
Обойдя территорию раскопок по периметру, вышли назад к машине. В целом, ощущения от места так себе; видно, что слишком раскрученное на потеху туристам. Думаю, что вполне можно пропустить.
Далее дорога на юг бежала через лес, сузилась до одной полосы вплоть до городка Felipe (первая большая заправка от Канкуна). До следующей деревеньки Limones мы ехали за автобусом почти в полной темноте. Края дороги ничем не обозначены, рефлекторов нет, поэтому нагло пользовались автобусной иллюминацией, тем более что он ехал с довольно приличной скоростью. Сразу за Лимонесом дорога расширилась аж до трех полос в каждую сторону (строили новый участок шоссе), появилось разделение посередине. Из-за строительных работ знаки-указатели были сняты, и уже некоторое время мы ехали в неведении - а правильно ли путь держим…
В пограничном городе Chetumal (8 км от границы Белиза) привязались к мужчине на заправке с просьбой указать направление до границы. Мужик оказался белизцем, а в Мексику ездил закупаться продуктами и за бензином, т.к. цены на этой стороне по его словам, гораздо меньше. Он сказал, что так делает большинство жителей приграничной зоны, тем более что границу им разрешено пересекать не останавливаясь.
Доехав за добрым дяденькой до пограничного поста, мы его сердечно поблагодарили, вручив доллар, от которого он всячески открещивался. Первая будка на границе - мексиканская, где нужно проштамповать паспорта на выезд (para regresar de Mexico). Проделав данный шаг без проблем (пограничники не говорят по-английски ни слова, готовьте словарный запас), снова сели в машину, пересекли мост и подъехали уже к белизским пограничникам. Как и предполагали, все будки со шлагбаумами были закрыты, но висел знак, что машину следует оставить на обочине, вытащить _все_ вещи и идти на контрольный досмотр в большой ангар слева, по типу авиационных.
Дальше был какой-то анекдот, или сцена из колумбийских фильмов. Пыхтя, мы вошли в полупустой ангар и подошли к двум стойкам посередине, гулко печатая каждый шаг в пустоте ангара. Никого. Хороша граница! Покашляв для приличия в воздух, всё же удалось вызвать на работу двух клерков. Один в отдалении закопошился в бумагах, другой расслабленной походкой подошел к нам, держа в руке бутылку светлого пива "Корона" и с выражением легкого хмеля на лице.
Не долго думая, он ошарашил нас вопросом на немного исковерканном английском: "Чего вам, ребятки?" Мы недоуменно уставились на него: "Как чего? Нам бы границу перейти". "Ах, это", - сразу поскучнел пограничник, но тут же воспрял духом и произнес: "Да подождет ваша граница. Вот лучше послушайте, что давеча произошло с моей женой". С этого момента мы примерно в течении получаса слушали байки командира. Деликатное (в начале) поглядывание на часы, подталкивание к нему открытых паспортов, и уже откровенное зевание и изображение сонных лиц, подпертых руками - не помогло ничего. После того, как пограничник вставил в магнитофон кассету с рождественскими песнями, и схватив со стола кукольного Санта-Клауса, начал выделывать танцевальные па за стойкой, мы подумали, что сегодня границу уже не перейдем.
В окончании шоу товарищ сделал попытку удалиться за очередной бутылкой "Короны", но его остановило появление следующего посетителя. На наше счастье им оказался посланец от Розиты со страховкой. Пограничник приказал другому клерку заняться нашими бумагами, а сам все-таки скрылся в недрах ангара, напевая себе под нос. Молоденький мальчик с удивлением рассматривал русские паспорта с белизской визой (полученной в Хьюстоне в так называемом "посольстве Белиза", состоящем из одного человека, занимающего заднюю комнату в автомобильной мастерской), проверил страховку, VIN-номер на машину. Сказал, что вещи не будет досматривать, так как лень и поздно уже, и проштамповал паспорта. Добро пожаловать в Белиз!
Мы сразу уверились во мнении, которое позже часто подтверждалось, что большинство белизцев - это достаточно пофигистичные люди, очень доброжелательные, коммуникабельные и не любящие спешки.
За посланцем доехали до отеля, познакомились с Розитой и поселились в комнату на втором этаже. Внутри оказалось очень чисто и по-спартански, ничего лишнего: кровать, кондиционер, ванная комната, вентилятор и TV.
Время приближалось к 10 вечера, все ресторанчики в городе Corozal уже закрылись. Но мы знали давно усвоенную фишку: когда ничто нигде не работает - надо идти к китайцам. Только этим ребятам наплевать и на праздники, и на выходные, и на религиозные дни, кроме своих, разумеется. Прямо на главной улице заметили единственную светящуюся надпись китайской забегаловки Tai-San, зашли и заказали жареного риса с цыпленком на вынос.
Наше появление в заведении вызвало определенное шевеление. Немногие посетители оторвались от просмотра спортивного матча по телеку, стали подходить, жать руки, приветствовать и обещать, что Белиз нам обязательно понравится. Все как один были черные. И под этим я подразумеваю людей с иссиня-черной кожей. Глаза на таких лицах смотрятся поначалу пугающе из-за чересчур ярких белков. Но потом эти глаза неизменно улыбались, за ними подтягивались губы и вот нас уже ослепляли ряды белоснежных зубов. Волосы белизцы носили длинные, заплетенные в тугие косы, этакие "Бобы Марли". Одевались в шорты и майки, ноги были босыми, иногда в легких сандалиях. Вот так мы и познакомились с коренными жителями страны, по которой предстояло путешествовать 9 дней.
Про Белиз. Белиз - крошечная страна в Центральной Америке, на самом побережье Карибского моря. Её площадь лишь чуть-чуть превышает своими размерами штат Массачусетс (один из самых маленьких в США). Столицей является небольшой городок Бельмопан. Изначально столичным был Белиз-Сити на побережье (он же крупнейший город страны с населением 60 тысяч человек), но после урагана Хэтти в 1961 году, нанесшего серьезный ущерб Белиз-Сити, столицу передвинули вглубь. Хотя премьер-министр и правящий кабинет по прежнему живут с видом на море.
Кстати, об ураганах. Обычный сезон длится с июня по ноябрь, но Белиз затрагивается лишь с сентября по ноябрь. На основе статистики подмечено, что самые серьезные ураганы приходят в годы, заканчивающиеся на единицу. Из последних, ураган Ирис в октябре 2001 года ощутимо потрепал южный Белиз, забрав с собой и человеческие жертвы. Система ураганного оповещения в принципе хорошо развита; в основном гибнут рыбаки, находящиеся по многу дней в море или на необитаемых атоллах, и не предупрежденные заранее.
Культура Белиза конечно же восходит корнями к истокам цивилизации индейцев майя, чьи потомки до сих пор живут в стране. Самые крупные центры майя, сохранившиеся до наших дней находятся в Шунантуниче (на границе с Гватемалой), Altun Ha (изображение этих руин присутствует на этикетках местного пива "Беликин"), Lubaantum, El Pilar и Caracol глубоко в джунглях. И хотя майская цивилизация пошла под уклон еще в 900 году AD, но деревенские поселения индейцев просуществовали до 17-го века, когда в Белиз приплыли испанцы.
Белиз никогда не был для них приоритетной добычей, так как рядом находились Мексика и Гондурас, богатые золотом и серебром. Испанцы использовали страну для добычи кампешевого дерева (синего сандала) - древесной породы, ценимой в Европе как сырье для красителей. Вырубка леса потянула за собой рабство. Испанцы тысячами привозили черных рабов из Африки через Карибское море. Скоро их стало так много, что к 1790-му году черные рабы составляли 75% от всего населения Белиза.
Но в то же время, королевская Британия решила, что вырубка леса идет не в тот карман, и после серий переговоров и даже сражений с испанскими пиратами, Белиз перешел под правление Англии. Хотя формально английской колонией страна стала лишь 73 года спустя. До середины 19-го века рабы продолжали вырубать сандаловые деревья, после чего переключились на красное дерево - махагони.
Во время первой мировой войны белизцы послали солдат воевать на стороне Англии. Но из-за их расы, солдат в основном использовали как рабочую силу и для услужения господам. Это сильно задело самолюбие белизцев, и поколебало их уверенность в том, что Англия действительно ценит свою колонию и её жителей. Все чаще звучали призывы к независимости. Не улучшилась ситуация и во время великой депрессии, и во время 2-й мировой войны. Последней каплей стало отделение Индии от Британии в 1947-м году. Началась игра политических партий и к 1962-му году в Белизе появилось собственное правительство. Первое, что они сделали - поменяли британское левостороннее движение на правостороннее.
Вот так задумаешься о судьбе маленьких стран и диву даешься. Как выражается одна моя знакомая из Тринидада и Тобаго: "мы, островитяне, только научились с пальмы слезать, а вы, русские уже в космосе вовсю летали"
В 1973-м году страна официально сменила имя с Британского Гондураса на более благозвучное "Белиз". И лишь 21 сентября 1981-го года Белиз признали независимой нацией, но по-прежнему остающийся членом Британского содружества наций (B.C.N.). Есть одна страна, которая вовсе не радовалась такому повороту событий. Это Гватемала, предъявляющая свои права на часть территории Белиза с незапамятных времен, и даже угрожающая войной. До сегодняшнего дня обе страны пока не пришли ни к какому соглашению.
Продолжение следует…
www.andreev.org/belize_travel.html
хм, интересна бы пасматреть на эту страну
… да и гондурас рядом 
