В Интернете, к сожалению, данной информации немного, поэтому всё было интуитивно зафиксировано и испытано на личном авто.
Для начала выпрямляем тягу, которая идёт в комплекте с активатором. Получается так (красным - как было):
Затем приступаем непосредственно к самим дверям. Из немногочисленных источников Сети про установку активаторов я выяснил, что лучше будет снять пружину, которая доводит до полного открывания/закрывания замка двери, но тем самым делает ход тяги замка тяжелее. Скажу следующее: ничего не снимается, а берётся активатор большей тянущей способности. Себе я ставил двухпроводные активаторы, рассчитанные на 7,5 кг.
Далее, как показано на рисунке ниже, активатор крепится с помощью двух реек.
Эти рейки идут в комплекте с активатором, но по одной штуке.
Ввиду того, что для установки в передние двери я их не использовал, то, соответственно, у меня их уже по 2 на заднюю дверь.
Рейки прикладываем так, чтобы активатор упирался задней частью в “салазку” стекла, фиксируем не до конца активатор. Размечаем отверстия под рейки и высверливаем. Затягиваем саморезами. Выставляем активатор как можно параллельно тяги замка двери. В противном случае возможно, что пенёк не опустится из-за несоосности.
Затем вставляется тяга активатора, которая идёт до тяги замка двери и загибается параллельно ей же. Ставится фиксатор, лишняя часть тяги активатора отрезается. Вот, что получилось:
Сборку двери лучше начинать после проверки работы активатора путём банального подведения к нему “+ и –“ от аккумулятора.
Потребуется помощь советом - стучите.
П.С. Тему просьба не удалять ввиду дефицита адекватной инфы в Сети
